Укладка плитки на деревянный пол: технология правильной подготовки основания и специфика работ

Устройство пола на деревянном перекрытии

Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.

Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

  • из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
  • полимерные сетки из полипропилена;
  • стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно

Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола

рмнт.ру

20.07.16

Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

  • цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
  • обработанные доски.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Если деревянный пол в деревянном доме находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Отделка стен

Укладку кафеля на поверхность деревянных стен также лучше производить после возведения дополнительного слоя в виде фанеры или влагостойкого гипсокартона. В противном случае со временем плитка может попросту отпасть.

Если ванная комната соседствует с жилым помещением, желательно позаботиться о гидроизоляции и по вертикали. Это предохранит вас от поступления лишней влаги.

Укладка кафеля на стены деревянного дома

Укладка производится на тщательно обработанную и загрунтованную поверхность. Если место в помещении очень ограниченно, вместо использования фанеры можно заделать пеной стыки и щели, а сверху выровнять покрытие небольшим слоем штукатурки

Здесь также важно использовать эластичные смеси

Укладка плитки начинается со второго ряда стены. Продвигаться нужно небольшими участками. Рекомендуется увеличить слой клеевого раствора, нанеся его не только на стены, но и на сам кафель, это обеспечит ему дополнительное пространство для движения. Швы фиксируйте крестиками, в среднем их толщина должна составлять 3 мм. Бесшовная укладка в деревянном доме – табу. В подобном случае элементы могут заходить друг на друга при изменении объема основания. Первый ряд укладывается в последнюю очередь, зачастую он состоит из нарезных элементов. Стыки заделайте силиконовым герметиком, а швы замажьте затиркой.

Облицовка ванной комнаты или кухни кафелем в деревянном доме – это не проблема, если знать все тонкости выполнения подобной работы. При соблюдении норм и правил покрытие будет надежно зафиксировано на поверхности и со временем не ухудшит свое состояние.

Метод №1

Этот способ применяется, если пол скрипит и проваливается. Сначала необходимо избавиться от старого покрытия. При этом нужно проверить качество лаг. Если оно пригодное, тогда их можно задействовать для создания нового покрытия.

Перед укладкой плитки поверхность необходимо обрабатывать пропиткой. Промежутки между лагами можно заполнить керамзитом. Между укладываемыми досками должен сохраняться зазор до 1 см.

После этого поверхность застилается перманентной бумагой, на которую крепят подложку. Она может представлять собой цементно-стружечную плиту.

Толщина материала – до 2 см. Шаг крепления – 15-20 см. Выполняется саморезами.

Стыки заполняются монтажной пеной – традиционным для таких случаев материалом.

В конце выполняется грунтование.

Укладка плитки на деревянный пол — инструкция

Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:

  • Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
  • Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
  • После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
  • Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
  • Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску. Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
  • Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
  • Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
  • Поверх изоляционного слоя укладывают подложку. Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
  • Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
  • После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
  • Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
  • Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
  • Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
  • Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
  • Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением клея для плитки на цементной основе, который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
  • Плиточный клей рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
  • Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
  • Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
  • Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
  • Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо затереть все швы специальной смесью.

Видео-инструкция

Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.

Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Совместить несовместимое

Керамика и дерево – это два разных по свойствам материала, которые, на первый взгляд, не сочетаются:

  • для керамики свойственна абсолютная водонепроницаемость, за что ей отдают предпочтение при облицовке мокрых помещений и поверхностей – ванных, душевых, фартуков кухонь;
  • древесине свойственна паропроницаемость – поверхности не препятствуют естественному воздухообмену между помещением и улицей, благодаря чему в доме из бревна и бруса всегда благоприятный микроклимат.

Сложность соединения этих материалов очевидна: дерево постоянно сообщается с окружающей средой (температурой, влажностью) и реагирует на неё изменением объема и размеров. Получается, если перекрыть пол или стены непроницаемой плиткой, данное свойство теряется, а использование классического кладочного раствора только усугубит ситуацию.

Тем не менее, ванная комната в деревянном доме ничем не отличается от аналогичного помещения в здании из камня, а значит, поверхности по-прежнему необходимо ограждать от сырости и керамическая плитка для стен и пола из дерева справляется с этой задачей блестяще.

Как заделать швы

Для того, чтобы правильно заделать швы понадобится ещё один шпатель, на этот раз резиновый. Для заполнения зазоров используют специальные затирки (другими словами их называют фуги). Если вы правильно подготовили основание под плитку, можно использовать любую фугу. Если же есть сомнения в прочности пола, боитесь что он будет немного «играть», то используйте либо эпоксидную затирку, либо эластичную (полиуретановый герметик к примеру). Проверить прочность пола можно поставив в центре помещения стакан воды и попрыгав рядом. Вода должна быть неподвижна.

Во время заделки, швы должны быть влажными. Для этого используем влажную кисть и слегка проводим по ним несколько раз. Затем резиновым шпателем по диагонали наносим фугу в небольшом количестве. Обязательно должны быть заполнены все щели, которые есть между кафелем до самого основания плитки.

То, что осталось от затирки на поверхности — убираем влажной губкой. Оставляем швы сохнуть — это займёт около 25 минут (возможно и меньше). После высыхания необходимо взять влажную тряпку и хорошо протереть всю плитку. Спустя час делаем ту же самую процедуру, только на этот раз сухой тряпкой. Несколько раз протираем так же всю плитку полностью. Работа завершена.

Укладка плитки на деревянный пол — инструкция

Если вы решили положить плитку на деревянный пол самостоятельно, то для того, чтобы она надежно служила вам длительное время, рекомендуем выполнить следующие операции:

  • Используя гвоздодер, аккуратно демонтируем старые половые доски. С помощью деревянных подложек и строительного уровня устанавливаем лаги строго горизонтально.
  • Для увеличения эксплуатационного срока нового пола лаги обрабатываются специальными антисептическими пропитывающими составами, препятствующими образованию гнили, плесени, поражению дереворазрушающими жучками.
  • После высыхания пропитки промежутки между лагами в ванной засыпают мелким керамзитом до верхнего их уровня.
  • Поперек лаг, используя саморезы по дереву, фиксируют к ним черновые доски. Между ними нужно оставить зазор до одного см.
  • Если в качестве чернового настила используются старые доски, то с них желательно удалить старую краску. Для этого применяют строительный фен, химические вещества, механический способ. Наибольшей популярностью пользуется последний вариант. В дрель либо шлифовальную машинку вставляется металлический ершик и с его помощью сдирается старая краска с поверхности досок.
  • Очищенные от старой краски либо лака доски необходимо обработать антисептическим составом глубокого проникновения. Это позволить существенно увеличить их эксплуатационный срок, защитит от образования и распространения плесени, гнили.
  • Сверху на черновые доски специалисты рекомендуют настелить паро- и гидроизоляцию: парафинированную, пергаментную, битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку. Можно ли класть плитку без гидроизоляции? Можно, но лучше перестаховаться.
  • Поверх изоляционного слоя укладывают подложку. Для которой используют листы гипсокартона или цементно-стружечную плиту толщиной до 2 см. Она служит основанием для укладки керамической плитки на деревянный пол. Листы надежно крепятся к черновым доскам с помощью саморезов по дереву с шагом ориентировочно 15-20 см. Учитывая, что доски будут изменять свои размеры под действием влажного окружающего воздуха, необходимо между подложкой и стенами оставить зазор около 10 мм, который заделывается монтажной пеной.
  • Уложенное основание из листов гипсокартона либо фанеры специалисты рекомендуют покрыть олифой либо латексной пропиткой. Нанесенный слой должен быть густым и толстым. Пока он не высох, на него укладывается армирующая малярная сетка. Это позволит создать монолитную поверхность.
  • После высыхания покрытой поверхности подложки на нее укладывается металлическая сетка. Ее фиксируем к выровненной базовой поверхности с помощью саморезов.
  • Армирующая сетка из металла покрывается специальной смесью, состоящей из одной части воды соединенной с двумя частями песка и жидкого стекла.
  • Состав равномерно наносится пр всей поверхности подложки из листов гипсокартона либо фанеры. После высыхания получается надежная и ровная базовая поверхность для укладки керамической плитки.
  • Специалисты рекомендуют плитку перед укладкой положить на 10-20 минут в воду. Она напитается необходимым количеством влаги, вследствие чего будет меньше ее вытягивать из раствора, применяемого для фиксации плитки.
  • Чтобы выбрать оптимальный вариант укладывания плитки с минимальными отходами, можно разложить ее на полу в ванной без клея.
  • Керамическую плитку фиксируют на деревянный пол с применением клея для плитки на цементной основе, который можно купить в различном строительном магазине в виде сухой смеси. Для приготовления рабочего раствора ее достаточно разбавить водой. Но необходимо помнить, что готовая суспензия дееспособна не более двух часов.
  • Плиточный клей рабочий раствор наносится на деревянный пол и плитку, используя зубчатый шпатель.
  • Уложив плитку на место, обязательно проверяем ее соосность в плоскости, используя строительный уровень.
  • Выступающие излишки клеевой смеси рекомендуется сразу убирать чистой ветошью после укладки плитки.
  • Прежде чем положить следующую плитку на деревянный пол, необходимо вставить межплиточные пластиковые крестики для ровности швов.
  • Через сутки после завершения укладки плитки на деревянный пол, необходимо затереть все швы специальной смесью.

Видео-инструкция

Для наглядности, смотрите видео с инструкцией по укладке. Здесь подробно описан этап непосредственной работы с кафелем и керамической плитке, что же касается деревянного пола, то работы с ним имеют подготовительных характер и изложены выше в этой статье.

Следуя этой инструкции, вы без особых проблем сможете уложить плитку на деревянный старый пол.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Расчет количества плитки

Несмотря на кажущуюся трудоемкость подсчетов, произвести их не составит сложности.

Необходимо измерить:

  • площадь всего пола или того участка, на котором будет отделка;
  • те участки пола, на которых вы не планируете клеить плитку (если такие имеются);
  • площадь одного элемента отделки.

Теперь можно все рассчитать, для чего все полученные данные округляем в большую сторону, из общей площади пола при необходимости вычитаем участки без отделки и делим площадь полученной поверхности под отделку на площадь одной плитки. Добавляем к полученному результату 10-15%, ведь подрезка, поломка и брак части материала неизбежен.

В интернете существует немало сайтов, предлагающих рассчитать количество плитки онлайн, для чего тоже придется предоставить необходимые данные, касающиеся площади пространства под отделку.

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

  1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
  2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
  3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
  4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
  5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
  6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
  7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
  8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
  9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
  10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
  11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
  12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

Варианты подготовки основания

Существует несколько вариантов подготовки основания пола и стен для облицовки керамикой. Для пола используют 2 варианта: сухой способ и стандартная мокрая стяжка. Приклеить плитку к дереву на такое основание достаточно просто. В этом случае технология укладки керамики не отличается от стандартной.

Стены подготавливают с помощью пазогребневых панелей, обрешетки из алюминиевого профиля или деревянного бруска. Последняя конструкция включают в себя важную составляющую — подвижный элемент. Это крепление, которое позволяет каркасу двигаться вместе с облицовкой во время усадки здания.

На такие конструкции крепят древесно-влагостойкую панель, гипсоволоконные листы, влагостойкий гипсокартон.

Сухое выравнивание

https://youtube.com/watch?v=v2s%2520%E2%80%B3%26gt%3B

Стены сухим способом выравнивают с помощью монтажа каркаса (из профилей или брусков), на который в дальнейшем устанавливаются листы гипсокартона или фанеры. Основа обязательно грунтуется. Раствор следует выбрать антигрибковый. Он придаст дополнительную защиту бревенчатой стене.

Нужно проверить, чтобы конструкция не доходила до потолка на 5-8 см. Это необходимо для сохранности каркаса в период усадки дома.

Если каркас монтируется на кухне, важно правильно рассчитать расстояние между планками, чтобы в дальнейшем можно было закрепить кухонную мебель

Сооружение стяжки

Надежно приклеить керамическую плитку к дереву не получится даже на полу. Для облицовки пола в деревянном доме можно соорудить стяжку. Под нее создается аналогичный сухому выравниванию каркас, только необходимо на последний слой уложить гидроизоляцию и уже после заливать стяжку.

Для того чтобы состояние пола оставалось в норме и поверхность не перегружалась, толщина стяжки должна быть ровно 3 см. Когда раствор высохнет, поверхность облицовывается плиткой с помощью специального полиуретанового клея.

Использование гипсоволоконных листов

Укладка плитки в деревянном доме может производиться на фанерный лист или гипсокартон, но строительные технологии предлагают альтернативу этим материалам. На основание для облицовки кафелем можно прикрепить гипсоволоконные листы, они отличаются от простых гипсокартонных своей универсальностью.

Гипсоволоконные листы «дышат», не задерживают влагу, экологически чистые, могут выдержать большую нагрузку.

ГВЛ — особенный материал для деревянных домов. Он жаростойкий. Гипсоволокнистый лист практически не поддается горению, устойчив к перепадам температур.

Подготовка основы

Использовавшиеся ранее деревянные половицы необходимо подготовить к повторной укладке. Теперь они будут выполнять роль чернового пола, поверх которого будет укладываться плитка.

Прежде всего с них нужно снять старую краску. Сделать это можно несколькими способами:

  • Механический. Готовим металлическую щетку или крупную наждачку и стираем краску. Трудоемкий и очень пыльный способ.
  • Химический. Предполагается использование специальных смывок, которые растворяют лак и краску. Требуется точное соблюдение всех рекомендаций производителя состава.
  • Тепловой. Поверхность пола разогревается при помощи строительного фена. Красочный слой становится мягким и удаляется при помощи шпателя.

Подготовленные таким образом половицы готовы к повторной укладке. Настилаем их на лаги, оставляя между деталями зазоры величиной в 3-5 мм, которые необходимы для обеспечения возможного расширения деревянного пола.

Для крепления половиц лучше всего использовать оцинкованные саморезы. Устанавливаем в каждую крайнюю лагу по два самореза, в рядовую – один. Ошкуриваем основание, при необходимости выравниваем его, используя шлифовальную машинку.

Следим за тем, чтобы на половицах не было дефектов, таких как отверстия от сучков или старых крепежей. При обнаружении изъянов аккуратно их зашпаклевываем.

Технологический зазор, расположенный между стеной и черновым полом, обязательно закрываем специальной демпферной лентой. Инструкция по ее наклеиванию есть на упаковке материала

По периметру чернового пола оставляем технический зазор величиной 1 см. Его нужно проклеить специальной полимерной мембраной, которая выпускается в виде ленты.

Для этого пластиковую полоску сгибаем пополам, одну половинку наклеиваем на пол, вторую – на нижний край стены. Нам осталось сформировать изоляционную монолитную прослойку. Сделать это можно двумя способами.

Первый: щедро промазываем половицы специальной латексной пропиткой или разогретой олифой.

Второй: укладываем специальную пергаментную бумагу либо ее парафинированный или битумный рулонный аналог.

В первом случае не дожидаясь высыхания состава полностью укрываем основание малярной сеткой.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, рассмотрим, как и чем лучше приклеить керамическую плитку к дереву. Для работы с подобными поверхностями используются особые материалы. Конечно, можно использовать и стандартные смеси, но в этом случае нужно полностью ограничить контакт кафельной облицовки с деревянным основанием, что не только ведет к лишним тратам, но и забирает часть площади помещения.

Для монтажа плитки на дерево можно использовать:

  • Цементный раствор. Стандартная цементно-песчаная смесь. Так как речь идет о деревянном основании, её можно усовершенствовать и добавить жидкое стекло.
  • Смеси с полимерными добавками. Подобные модификаторы улучшают эластичность клея и обладают лучшей адгезией.
  • Специальный клей по дереву для плитки. Это отдельная категория строительных материалов. Он обеспечивает гидроизоляцию и при этом сохраняет возможность смещения основания без риска разрушить новое покрытие.

Виды смеси для укладки плитки на деревянную поверхность

Также вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • зубчатый и резиновый шпатель;
  • затирка;
  • грунтовка;
  • ёмкость для смеси;
  • крестики для швов;
  • монтажная пена;
  • гидроизоляция;
  • отделочные материалы.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector