Канализации в частном доме своими руками

Способы монтажа своими руками

Применение пластиковых изделий – труб, септиков, водосточных конструкций и лотков – намного облегчает самостоятельный монтаж магистралей. Самая тяжелая работа – это рытье котлована под отстойник. Легковесные магистрали можно собрать и уложить самостоятельно. При использовании тяжелых бетонных колец придется приглашать технику и помощников.

Популярные способы сделать канализацию для частного дома:

• магистраль из пластика, септик из бетонных колец;
• все элементы внешней разводки и септик из пластика.

Бетон – прочный материал, который прослужит долго. При желании можно сделать два отсека, соединенных трубой. В первом будут осаживаться крупные частицы, при переполнении грязная вода будет перетекать в следующий септик. Обычно первый делается с закрытым дном, чтобы не загрязнять участок и грунтовые воды отходами, второй имеет дренажную подушку из гравия или песка. Здесь следует учитывать тип грунта. Глина плохо впитывает воду и возможны переливы грязной жидкости на огород или клумбу. Наличие слоя песка облегчает выбор конструкции септика – его можно делать с открытым дном. Некоторые мастера отводят перфорированные трубы под землей от второго резервуара в разные стороны, чтобы увеличить площадь фильтрационных полей.

Дренажную и ливневую системы совмещают или делают отдельно. При небольшом среднегодовом количестве осадков, но высоком уровне грунтовых вод можно их совместить и направить в отдельный септик. Если дождей и снега выпадает много круглый год, лучше сделать отдельно обе магистрали. Поскольку при монтаже используются легкие материалы, уложить их самостоятельно не составит труда

Важно и здесь соблюдать уклон разводки в направлении септика, чтобы жидкость не застаивалась в трубах

Монтаж ливневой канализации

Первое, что нужно сделать перед установкой ливневки – определить возвышенности и низменные места на участке. Это позволит сделать уклон сточных каналов в соответствии с особенностями рельефа.

Подбор элементов

Ливневая канализация своими руками в частном доме начинается с замеров и схем. Для определения количества дождеприемников, длины дренажных труб и их диаметра, а также класса септика, нужно предварительно составить план территории. На нем указывается расположение участков с болотистым грунтом и лужами, места с неровностями ландшафта. На основании этих данных определяют расположение поддонов и приемников, выбирают место для установки коллекторов и септика. Система строится с учетом существующих инженерных сетей (водоснабжение и т.д.), которые проходят по участку.

Для расчета размеров и формы элементов ливневой канализации, определяется средний объем воды, который будет ежедневно проходить по трубам, частота атмосферных осадков, площадь и тип дорожного покрытия (бетон, асфальт, гравий и другие материалы имеют разные коэффициенты поглощения жидкости).

Глубина закладки труб

Если для открытой канализации все компоненты ввода распределяются поверхностно, то для закрытой системы без траншей не обойтись. Точная глубина закладки труб определяется индивидуально для каждого участка, но согласно санитарным нормам, она должна быть не менее 30-70 см (чем больше диаметр труб, тем больше глубина). Это усложнит дальнейший ремонт ливневой канализации, но защитит ее от морозов.

Не стоит забывать и об уклоне труб, так как вода должна стекать в сборники, и далее – в дренажные тоннели. Угол зависит от диаметра коммуникаций и от особенностей ландшафта. К примеру, для трубы диаметром 25 см, расположенной на ровной поверхности, понадобится уклон не менее 8 мм (на каждый погонный метр). При этом максимально допустимое значение уклона канализации составляет 15 мм на метр.

Мнение эксперта
Илья Кожевников
Инженер-проектировщик. Стаж 10 лет

Для глубинной прокладки каналов рекомендуется использовать дренажные трубы из ПНД или из композитного пластика диаметром 100-200 мм.

Они обладают небольшим весом, легко соединяются, и имеют длительный срок службы. Их гладкие внутренние стенки способствуют прохождению стоков без образования налета и засоров.

Порядок монтажа

1. Кровельная часть. Ливневая канализации кровли устанавливается в первую очередь. Для организации сброса воды через водоотвод понадобятся желоба, воронки, заглушки, колена, трубы и крепления. Желоба монтируются по всему периметру крыши. Они могут не соединяться друг с другом, а заканчиваться трубами с воронкой и заглушками. Но, если длина участков небольшая, для перехода используется герметичное колено. У земли трубы с кровли соединяются с дренажом канализации.
2. Разметка территории и земляные работы. На участке, согласно плану, отмечается расположение сборников, поддонов, лотков, труб и колодцев. Для указания необходимости серии уклонов используют веревку. После этого вырываются траншеи с заранее рассчитанной глубиной, а также котлованы для колодцев и септика (если еще нет на участке).
3. Монтаж ливневки. В траншеи насыпается нужное количество песка для создания настила (защита от проседания грунта), на который укладываются трубы. После, они герметично соединяются между собой. Затем ставятся приемники, и подключатся к системе. Фильтры и решетки монтируются в последнюю очередь. Для укрепления лотков используют цемент. Коллекторы также бетонируются.
4. Проверка магистрали. Для тестирования дождевой канализации, ее полностью заполняют водой, используя для этого каждый приемник. Только при отсутствии протечек и бесперебойного поступления воды в колодцы, можно переходить к засыпке.
5. Засыпка. Если водоотведение происходит без протечек, трубы и другие элементы засыпают грунтом.

Техническое обслуживание

Обслуживание ливневой канализации сводится к периодическим осмотрам системы с удалением скопившегося мусора. Кроме того, может потребоваться:

• промывка канализации раз в 3-4 года;
• ремонт ливневой канализации при необходимости;
• удаление ила со дна колодцев при помощи промывки насосом.

В случае появления засоров нужно обратиться в специальную службу, которая использует профессиональное оборудование и устранит проблему без повреждения узлов.

Для подготовки к зиме трубы прочищают, сливают воду с приемников и транспортеров, перекрывают входы. Система открытого типа консервации не требует.

Для чего нужна ливневая канализация

Главное назначение ливневой или дождевой канализации – отведение лишней влаги с территории вокруг дома. В регионах с большим количеством осадков необходимо куда-то отводить дождевые и талые воды. Если этого не делать, постепенно разрушаются дорожки, земля во дворе раскисает, а потом долго высыхает. Если еще и не сделать отмостку вокруг дома, дождевые воды подмоют и постепенно разрушат фундамент. В общем, ливневая канализация в частном доме — залог долголетия вашего дома, порядка и опрятного внешнего вида на вашем участке. Этот вид инженерных систем называют еще ливневка или дождевая канализация.

• Системы водостоков на крыше. Это закрепленные вдоль скосов водосточные желоба, в которые собираются осадки с крыши. Вниз они стекают через установленные воронки и водосточные трубы.
• Некоторого количества приемников осадков на грунте (приемных воронок, дождеприемников, линейных водоотводов, пескоуловителей). Они расставляются так, чтобы максимально эффективно принять осадки. Обычно точечные приемники или воронки ставят под водосточными трубами, несколько приемников ставят на бетонированных, асфальтированных площадках, там, где уложена тротуарная плитка. Линейные приемники ставят вдоль дорожек, а чтобы вода нормально стекала, покрытие укладывают с небольшим уклоном.
• Система хранения, перераспределения или сброса осадков.

Куда девать воду

Больше всего вопросов возникает с тем, куда девать стремительно прибивающие осадки. Во-первых, ливневая канализация в частном доме может стать поставщиком воды для полива. Для этого все трубы системы сводятся в большую емкость или несколько емкостей, а от туда уже, при помощи насоса, могут перекачиваться в систему полива.

Во-вторых, если поливать нечего или некуда девать такой объем жидкости, можно отводить ливневые воды в централизованную канализацию, сточную канаву, расположенный вблизи водоем. Если эти возможности реализовать нельзя, устраивают систему сброса воды в грунт. Это перфорированные пластиковые трубы, закопанные ниже уровня грунта.

Типы и их особенности

Ливневая канализация в частном доме может быть трех типов:

• Подземной. Все части системы находятся ниже уровня грунта. С точки зрения эстетики это отлично, но требует большого объема земельных работ и достаточно больших вложений средств. Оборудовать такую систему можно при строительстве или полной переделке участка. Бывают они двух типов — промерзающие и нет. Промерзающие зимой и ранней весной не работают, зато их устройство проще — глубина залегания обычно — менее метра (минимум — 30 см). Для незамерзающих ливневок требуется укладка труб ниже глубины промерзания грунтов. Для каждого региона она своя, для Средней Полосы России — порядка 150-170 см. Плюсы и минусы понятны сразу — большой объем земельных работ, и следовательно, высокая их стоимость.
• Надземной. Ливневки такого типа — водоотводящие желоба в покрытии, по которым вода стекает в какое-то определенное место или выводится в сад/огород.
• Смешанная. Часть дождевой канализации делают в грунте, часть — сверху. Оптимальный вариант и по расходам и по внешнему виду, и по количеству требуемых средств.

В каждом конкретном случае приходится проектировать свою собственную схему — единого рецепта нет. У каждого свой участок с его особенностями: впитывающей способностью грунта, рельефом, застройкой, планировкой.

Что точно надо сделать — отвести воду подальше от дома. Сделать это можно так, как на фото выше — установив в дорожке желоба и сливая воду на газон. Но это — только один из множества вариантов. Второе место, откуда желательно отвести воды — обширная вымощенная площадка. Как правило, тут образуются большие лужи, с которыми бороться трудно. Решить проблему можно сделав одну или несколько точек сбора воды — поставить точечные дождеприемники и отвести воду по одному из рецептов.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

Схема, показывающая основные элементы внутренней канализационной сети

1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Вывод фановой трубы

1. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
2. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

Узел подключения к унитазу с отводами и ревизией

1. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Схема соединения труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Скрытая прокладка канализации в штробах

Фото открытой установки стояка с использованием хомута

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

Подключение унитаза с помощью гофры

1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

Плоский сифон под ванной, диаметр трубы выбирайте не менее 50 мм.

1. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Подключение раковины с сифоном и гофрой

1. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
2. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Узел подключения стиральной машины

Дренажная система

Дренажную систему создают с целью сбора избыточной влаги в грунте и ее отвода от фундамента, что значительно продляет срок службы дома. Сложность в организации заключается в правильном расположении трубы по отношению к дому.

В частном строительстве обычно применяют закрытый дренаж:

• На расстоянии около метра от стены вокруг всего дома вырывается котлован глубиной ниже фундамента на 20-30 см;
• от круговой траншеи создается отвод к общей;
• на дне утрамбовывается подушка из песка;
• укладываются предварительно подготовленные трубы;
• засыпаются траншеи песком.

Часто на участке планируют комбинированный водоотвод, когда стоки ливневой и дренажной системы попадают в общий колодец.

Утилизация очищенной воды

Куда сбрасывать очищенную воду напрямую зависит от типа очистного устройства. Если это станция биологической либо механической обработки, то жидкостью после очистки возможно выводить прямо в землю приусадебного участка либо за ним. При установке автономной канализации лучше всего оборудовать септики, имеющие три камеры.

Первая камера служит для того, чтобы в ней оседали и перерабатывались фрагменты нечистот большой массы за счет анаэробных микроорганизмов. Во втором отсеке компрессор работает с помощью аэробных бактерий. Третья камера очищает воды почти до ста процентов.

При создании автономной канализации не стоит забывать о создании ливневой системы, чтобы отводить избыток влаги от дождей и таяния снега от здания, с участка.

Принцип обустройства канализации в частном доме.

До начала монтажных работ следует создать проект прокладки всех элементов канализации. Схема должна быть простой и эффективной, сводить к минимуму отрицательные стороны эксплуатации.

Выбирая схему стоит опираться на общие правила:

• 1.учет места расположения жилого здания на участке, канализационные трубы необходимо укладывать под наклоном и заканчиваться система должна недалеко от дороги.
• 2.рельефные условия на участке, то есть где он расположен на склоне или низине, может быть ровный.
• 3.грунтовые особенности, то есть рыхлость почвы. Для песчаного участка подойдет любой тип канализации, для глинистых почв придется учитывать определенные особенности всасывания жидкости.
• 4.объем септиков и накопителей, диаметр применяемых труб зависит от количества постоянных жильцов, также площади здания.

5.рассчитывают среднее значение глубины промерзания почвы для данного региона, уровень подземных вод. Эти значения важны при расчете глубины укладки системы, выборе типа утеплительных материалов.

Данные условия могут изменить план прокладки труб, но основные особенности и элементы останутся одинаковыми.

Площадь участка диктует возможности расположения канализационных труб согласно ГОСТ. Удаленность от септика, колодца должна соответствовать прописанным нормам. Если нет возможности соблюдения данных требований, стоит рассмотреть вариант герметичного накопителя либо станцию с биологической очисткой.

Важно! Если дачный участок ограничен малой площадью оборудован колодцем с чистой водой, то стоки отходов следует разделить: для утилизации бытовых сточных вод сделать отведение через канализационные трубы в септик, для переработки фекальных масс установить биотуалет. Если УГВ на участке высокий, и есть риск затопить колодцы, отстойники то, это приведет к вероятному заражению окружающих почв и распространению зловония

Если УГВ на участке высокий, и есть риск затопить колодцы, отстойники то, это приведет к вероятному заражению окружающих почв и распространению зловония.

Очистной септик во время затопления может сдвинутся с места, это разрушит уличную сеть канализации.

Материалы и инструменты

• Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
• Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
• Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
• Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
• Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.

Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:

1. ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
2. Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
3. Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
4. Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).

Составляющие ливневки и их виды

Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:

Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.

Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см

На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним. Точечные дождеприемники

Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков

Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков

Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники.

Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах  наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку.

Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему.

Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают: чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих; стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют; из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие.

Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца.

Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы.

Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.

https://youtube.com/watch?v=2lnlbpiI6JE

Элементы наружной канализационной системы

Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.

Основными из них являются:

1. Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.

Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.

1. Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.

Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.

В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода

При применении септика степень очистки стоков достигает 75 — 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.

1. Почвенная полевая фильтрация
2. Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.

Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.

При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.

Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.

1. Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.

Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.

Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.

Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.

Проектирование наружной канализации

Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.

Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).

Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.

Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.

Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.

А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.

Септик какой фирмы лучше установить? Основные производители

Одними из самых популярных фирм, предлагающих систему водоотведения «под ключ» является компания ЭНТО. Ее ассортимент представлен септиками «Fast», легкими в эксплуатации, и по свойствам не уступающими центральной системе водоотведения, надежные типы – «ЮНИЛОС Астра», «БИОзон», экономичный вариант – «Evo Stok Bio», различные жироуловители и другое оборудование для обустройства канализации.

В основе действия септика «ТОПАС» лежат аэробные бактерии. «Евробизон» предлагает широкий выбор для реализации канализации, эксплуатируемой от 2 до 150 человек. «АК-47» отличается дешевизной и высоким качеством, подкрепленным положительными отзывами пользователями со всего мира.

Септик из бетонных колец

На рисунке показан чертеж из типового проекта конструкции однокамерного септика из стандартных бетонных колец

, выпускаемых заводами железобетонных конструкций. Диаметр и число бетонных колец подбирают исходя из необходимого размера (объема стоков) септика (смотри выше).

Чертеж из типового проекта однокамерного септика из двух бетонных колец диаметром 1,5м. Сборные железобетонные элементы: КЦО-1 — кольцо опорное; КЦ-7-9 — кольцо стеновое (d=0,7м h=0.9м) или КЦ-7-3 — кольцо стеновое (d=0,7м h=0.29м) ; КЦП-15-1 — кольцо перекрытия; КЦ-15-9 — кольцо стеновое (d=1,5м h=0.9м); КЦД 15 — плита днища.

Например, септик, показанный на чертеже, из двух стандартных бетонных колец диаметром 1,5 метра высота камеры 1,8м. может обслуживать семью из пяти человек.

Полезная емкость такого септика 2,6 м3 (от дна до выпускной трубы). Септик из двух колец диаметром 2 метрасправится с канализационными стоками дома, где проживают 10 человек. Полезная емкость септика 4,8 м3.Из трех колец диаметром 1 метр можно сделать септик для семьи из 3-х человек. Полезная емкость такого септика 1,6 м3.

Плита перекрытия септика может располагаться на глубине 0,4 — 0,9 м. от уровня участка. Лаз в септик делают из бетонного стандартного кольца диаметром 0,7 — 1,0 м. или выкладывают из полнотелого кирпича.

Септик защищают от промерзания

, укладывая на плиту перекрытия и стенки утеплитель из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Стенки септика утепляют до глубины примерно 1,0 метр от поверхности земли. Лаз в септик на уровне плиты перекрытия закрывают утепленной крышкой.

Тройник на выпускной трубе. 1 — труба для прочистки тройника; 2 — заглушка на трубе; 3 — тройник Аналогично устроентройник на приточной трубе

На концы приточной и выпускной труб в септике одеваются тройники, поз. 3 на рисунке слева.

Тройник на приточной трубе направляет вновь поступившие стоки вниз, предотвращая сильное перемешивание жидкости в септике.

Товары для дачи, сада и огорода

⇆

На выпускной трубе тройник необходим для того, чтобы сохранялась корка на поверхности стоков в септике. Корка обеспечивает анаэробный (без доступа кислорода) режим разложения загрязнений.

Верхние каналы тройников на концах труб в септике обеспечивают свободное перемещение воздуха

из выпускной трубы, через септик, в приточную трубу и далее в вентиляцию канализационного стояка в доме. В пластмассовых септиках в этих целях снаружи монтируют обводную трубу — байпас, соединяющую входной и выходной патрубки септика.

Труба, поз.1

на рисунке, диаметром 80-100 мм. устанавливается по одной оси с тройником на выпускной трубе ислужит для прочистки тройника. Труба сверху постоянно закрыта заглушкойпоз.2 .

Тройник на приточной трубе чистят через горловину септика. Для этого, лаз в септик делают над тройником приточной трубы.

Заделка канализационной трубы и тройника в стенке септика из бетонных колец

Приемная труба от дома до септика обычно имеет маленькую длину (5-10 м.) и прокладывается на небольшой глубине. Участок трубы от дома до септика рекомендуется укладывать с бОльшим уклоном, чем это принято, не менее 2,5-3% в сторону септика.

Температура стоков на выходе из дома равна примерно +15 оС. При увеличенном уклоне стоки успевают зимой добежать до септика не успев сильно остыть в трубе

, даже без дополнительного её утепления.

Аналогичную конструкцию имеет бессточный накопительный септик из бетонных колец,

предназначенный только для сбора стоков, откачки и вывоза их ассенизационной машиной. Труба для выпуска стоков в локальные очистные сооружения в таком септике отсутствует. А труба для прочистки тройника используется как воздухозаборник системы вентиляции.