Утепление стен минватой изнутри: плюсы и минусы, советы специалистов

Расчет материала

Количество утеплителя напрямую зависит от площади и рассчитывается элементарно – она умножается на количество слоёв

Однако здесь важно не ошибиться в толщине – слишком завышать экономически не выгодно, наоборот слишком убавить – стена промёрзнет, и все работы будут напрасными. Вместо каких-то там теоретических расчётов, здесь более важен практический опыт использования – более эффективным будет собрать информацию об уже утеплённых зданиях в Вашем регионе и опыте дальнейшей эксплуатации

После проанализировать и сделать выводы для себя. Ведь правильная толщина минваты для утепления подбирается дополнительно, уже к готовой стене, которая сама имеет защитные свойства – пусть недостаточные, но они есть.

Утепление стен с использованием металлической обрешетки

Утепление кирпичной стены снаружи почти всегда предполагает обустройство обрешетки из металла. Ее оцинкованный профиль подвешивают на специальные крепления, которые передают нагрузку на стену. Цена обрешетки из металла гораздо выше деревянной, однако ее не нужно дополнительно обрабатывать, она не горит и не деформируется.

Утепление кирпичных стен минватой осуществляется следующим образом:

• Сначала подготавливают кирпичную стену. Для этого очищают поверхность до тех пор, пока с нее не перестанут осыпаться мелкие частицы. Если во время очистки возникают меловые следы, то стену необходимо загрунтовать и оштукатурить.
• Затем подготавливают плиты теплоизоляции. Для этого их поверхность зачищают с целью создания шероховатости, которая обеспечивает хорошую адгезию, потому что крепиться плиты будут с помощью клея.
• На кирпичной стене закрепляют специальные подвесы для того, чтобы в дальнейшем установить оцинкованные профили.
• Плиты для утепления необходимо крепить снизу вверх, чтобы предотвратить их оползание. Клей наносится на них по всему периметру, отступая от края на 2 – 4 см. После этого плиту плотно прижимают к стене.
• После закрепления плит теплоизоляции на подвесах монтируют металлическую обрешетку из профилей, которая будет служить для установки элементов сайдинга.

После установки плит для утепления переходят к обшивке кирпичного или деревянного дома сайдингом.

Таким образом, утепление стен дома под сайдинг минватой своими руками считается выгодным делом, с экономической точки зрения. Объясняется это тем, что использование такого утеплителя позволяет существенно сэкономить на отоплении в холодное время года, а отделка сайдингом придает дому красивый внешний вид. Представленное в статье видео подробно разъясняет весь этот процесс.

Преимущества

Минеральная вата имеет ряд преимуществ именно для утепления деревянных стен.

Одно из главных, это паропроницаемость. Материал не блокирует воздух в деревянных стенах, которые постоянно то накапливают, то выпаривают влагу

Таким образом, дерево продолжает «дышать» и проветриваться.

Второе немаловажное преимущество, это горючесть. Минеральная вата не воспламеняется

В случае пожара она начинает тлеть и то, только если температура достигает 450-600°С. Это самый лучший показатель горючести среди всех видов утеплителей.
Даже стойкий к огню изолон начинает гореть уже при температуре 250°С. Кроме того, во время возгорания минеральная вата не выделяет опасного для здоровья дыма и смолы, в отличие от пенопласта, ЭПП и других утеплителей на основе пластмассы.

Мягкость и пластичность позволяют прокладывать утеплитель на рефренные стены, например, срубы.Конкуренцию в этом плане может составить только фольгированный утеплитель из вспененного полиэтилена.
Вата в рулонах хорошо сгибается, повторяя контуры строения.

По теплопроводности минвата не сильно отличается от конкурентов, а в плане водопоглощения, наоборот, уступает. Хоть и в меньшей степени, но вата может впитывать влагу, в отличие от утеплителей на основе полиуретана или пластмассы, которые обладают водоотталкивающими свойствами.

Утепление крыш

Не отстает минвата в своей актуальности и удобности и в утеплении кровли. Она экологически безопасна, сделана из негорючего материала, звукоизоляционная. Чтобы в ней не набиралась влага, в состав включают изоляционную пленку.

Главные ошибки в утеплении крыш.

1. Не правильный подобранный размер полотна, лучше брать с запасом на 10-50 мм больше вымеренного, чтобы не пропускать холод через зазоры.
2. Не правильные подобранные сроки, желательно отказаться от материалов, срок годности которых меньше 10 лет.
3. Не забывать, что нужно использовать материал малой жесткости, для избежания мостиков холода.

Основные этапы работы

Рассмотрим особенности крепления утеплителя и технологию штукатурки по минвате.

Чтобы правильно осуществить монтаж минеральной ваты, следует подготовить необходимые инструменты. Для выполнения работ понадобятся:

• дюбеля с широкими шляпками;
• клеевой состав;
• молоток;
• электродрель;
• направляющие перфорированные профили;
• уровень строительный;
• вата минерализованная;
• материал для армирования поверхности;
• шпатели с разными по длине лезвиями;
• штукатурная смесь для отделки фасада.

До начала монтажа утеплительного материала поверхность стен тщательно зачищается от загрязнений и пыли. Имеющиеся трещины и скольные места заделываются раствором. После таких подготовительных мероприятий разрешается приступать к процессу утепления.

Чтобы наклеить плиты минеральной ваты ровно, устанавливают направляющие. Лучше всего для этого использовать профиля, изготовленные из металла, либо деревянные рейки. Горизонтальная направляющая крепится в нижней части стены, от цоколя, на высоте по отношению к почвенному составу не менее шестидесяти сантиметров. Крепление реек выполняется дюбелями.

Минерализованную вату наклеивают с помощью приготовленного клеевого состава. Смесь шпателем наносится на плиту, растягивается по ее поверхности равномерным слоем. Плита накладывается на стену и прижимается.

Как только клеевой раствор окончательно высохнет, в качестве дополнительного крепежа устанавливаются дюбеля. Отверстия засверливают через плиту в стенку, располагая их по центру и углам материала. Такая мера в последующем помогает избежать деформирования утеплительного слоя. Установив крепеж, шляпки покрывают клеем.

Закончив работы с утеплительным материалом, устраивается армирующий слой из стекловолоконной сеточки. Крепят ее на раствор клея. Нанеся тонкий слой смеси, сетку накладывают на поверхность и утапливают в раствор, плотно прижимая по периметру. Чтобы армирующий слой получился надежным, куски сетки накладываются с десятисантиметровым нахлестом. После высыхания клея переходят к нанесению штукатурного раствора.

Рассмотрим, как правильно штукатурить минвату.

Утеплитель установлен, армирование выполнено. Теперь необходимо прогрунтовать поверхность, чтобы обеспечить надежную адгезию. Использовать необходимо грунт, продающийся в комплекте со штукатурной смесью либо приобретенный отдельно, но подходящий именно под ваш укрывной материал.

Как только прогрунтованная поверхность просохнет, начинается нанесение финишной отделки. Работы рекомендуется выполнять шпателем с широким лезвием, растягивая штукатурный раствор слоем, минимальная толщина которого должна составлять три миллиметра. Если пренебречь этой рекомендацией, штукатурка на фасаде в скором времени начнет отслаиваться и осыпаться.

Если решили работать по минеральной вате акриловым штукатурным раствором, придется наносить материал максимально быстро, чтобы все участки смотрелись по цветовому оттенку одинаково.

В процессе нанесения штукатурной смеси особое внимание уделяется угловым участкам стен, оконным и дверным проемам. Здесь придется выполнить монтаж перфорированных уголков и установить дополнительную стекловолоконную армировку. Для придания поверхности необычной фактуры используют штукатурные растворы, содержащие в себе наполнители в виде фракций минерального происхождения

Данные функции выполняют мелкие камни, размер которых варьируется в пределах двух – трех миллиметров. При растирании такого раствора поверхность стены покрывается небольшими бороздками, расположенными в хаотичном порядке

Для придания поверхности необычной фактуры используют штукатурные растворы, содержащие в себе наполнители в виде фракций минерального происхождения. Данные функции выполняют мелкие камни, размер которых варьируется в пределах двух – трех миллиметров. При растирании такого раствора поверхность стены покрывается небольшими бороздками, расположенными в хаотичном порядке.

Желающие украсить фасад «шубой» используют в работе валики или кельму. Если с первым инструментом все понятно, то второй необходимо плотно прикладывать к стене и резко отрывать.

Фактурное решение «барашек» выполняется исключительно смесью, основу которой составляют песок и цементный материал. Раствор наносится пневмо-ковшом, равномерно распределяющим состав по фасадной поверхности.

Что собой представляет материал?

Мягкий утеплитель, который производят из волокон натуральных материалов разного происхождения, смешанных с фенолформальдегидными смолами. Выпускают минвату в рулонах, плитах или в рыхлом виде.

Причины, по которым минеральная вата популярна на рынке:

• простота в использовании;
• умеренная стоимость;
• низкая теплопроводность;
• способна выдерживать температуру до 700°С;
• не подвергается гниению и разрушению со стороны мышей и насекомых.

Несмотря на все плюсы данного материала, она не защищена от влагопоглощения.

Если минвату не изолировать от влаги от окружающей среды, то она начнет накапливать воду, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Поэтому при укладке ее изолируют с обеих сторон паро- и гидроизоляцией.

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80	1200 на 600	100	80	0,035	3052
ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50	1200 на 600		72-88	0,036	3100
Paroc FAS 3	1200 на 600	100	120	0,04	3450
ISOVER Фасад	1200 на 600	100	100	0,037	6700

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

1. Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.

2. Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

3. Пропитка-антисептик. Имея дело с деревом, нужно всегда защищать его от воздействия грибка, плесени и насекомых.

4. Пароизоляционная мембрана – используется для того, чтобы утеплитель не впитывал от конденсата, образующегося на стенах дома. Кроме того, такие пленки применяются как ветрозащита. Мембраны интересны тем, что защищая минеральную вату от влаги и ветра, они, тем не менее, позволяют ей «дышать».

5. Акриловая клейкая лента, предназначенная для соединения листов пароизоляционной пленки.Строительные скобы нужны для крепления пароизоляции к стене.

6. Фасадные дюбели с «зонтиками», также известные как тарельчатые дюбели – крепеж для минеральной ваты.

7. Оцинкованные гвозди – для крепления обрешетки к стене и соединения ее элементов друг с другом. Если каркас изготавливается из стального профиля – гвозди заменяют на саморезы, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, карандаш и уровень – для замера расстояний и контроля качества работы.
9. Перфоратор и строительный степлер – для монтажа теплоизоляции и обрешетки.
10. Ножовка или электрический лобзик – для работы с деревянным брусом.

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Утепление минватой

После сборки каркаса можно приступать к монтажу листов минваты. Для этого материал вставляется в каждую ячейку каркаса. Для тех ячеек, которые получились по размеру меньше, чем лист минваты, потребуется подгонка. Утеплитель обрезается ножовкой до нужных размеров. Установленная минвата дополнительно крепится саморезами к стене.

Для того чтобы сделать утепление более эффективным, можно воспользоваться утеплением минватой в 2 слоя. Более детально такой метод можно изучить на видео

После установки утеплителя выполняется его гидроизоляция. Обычная пленка для этого не подойдет. Потребуется специальная гидроизоляционная защита (мембранная), которая обеспечивает прохождение воздуха.

Для гидрозащиты нужно:

• Предварительно отмерить куски гидроизоляции и отрезать их.
• Прикрепить к минвате строительными скобами
• Стыки соединить бутилакриловым скотчем

После этих работ нужно сделать вентилируемый фасад. Поверх минваты с гидроизоляцией набиваются деревянные рейки с помощью саморезов по дереву.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Особенности

Утепление деревянного загородного дома связано с определенными правилами и особенностями. Так, утеплять дом непосредственно после постройки нужно не всегда: большинство деревянных домов достаточно теплые сами по себе, без дополнительного утепления. Однако если дом из дерева построен много лет назад, а в брусе или бревнах образовались трещины из-за влажности и морозов, то утепление дома снаружи минватой становится действительно необходимым.

Сайдинг будет полезен и для небольших дачных домиков, когда толщина деревянных стен не отвечает требованиям теплоизоляции и хозяевам приходится тратить слишком много средств на отопление. Виниловый сайдинг – доступный отделочный материал, имеющий долгий срок службы и простой в монтаже. Одного сайдинга для полноценного утепления недостаточно, поэтому в качестве наружного утеплителя под сайдинг наиболее часто используется минеральная вата.

Для сохранения в помещениях оптимального микроклимата после работ по утеплению необходимо соблюдать следующие условия:

• Перед проведением теплоизоляционных работ дерево обрабатывают специальными составами против грибков, плесени и жука-древоточца.
• Утепление не должно перекрыть водным парам выход наружу, поэтому при производстве работ строго соблюдайте соответствующие технологии.
• Сохранению баланса влажности поможет паропроницаемая мембрана (ее еще называют диффузная ветрозащитная пленка), которую закрепляют с внешней стороны утеплителя. Даже если вода вдруг просочится под сайдинг, то она не попадет ни в слой каменной ваты, ни к деревянным стенам.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Приступая к утеплительным работам с помощью минваты, нужно сначала подготовить все необходимые для этого инструменты, а также основные материалы. Стандартный набор инструментов такой:

• Рулетка, водяной уровень или нивелир;
• Электрический шуруповёрт;
• Изделия для фиксации ваты (гвозди, саморезы, шурупы, дюбеля);
• Мембрана для паро- и гидроизоляции;
• Рейки из дерева либо металлический профиль для обрешетки;
• Строительные ножи;
• Раствор для грунтовки стен.

Также нужно не забыть про средства защиты. Чтобы при разрезании минваты мелкая пыль не попала в носоглотку и в глаза, мастер должен надевать респиратор и очки, а также защитить руки от порезов плотными перчатками.

Нужно не забыть про средства защиты.

Как рассчитать плотность минваты

Главным материалом для работы, конечно, является сама минеральная вата. Как же рассчитать ее плотность? Безусловно, для такого расчета нужно учитывать климатические условия того региона, где был построен дом.

Для Москвы и Санкт-Петербурга толщина данного материала может колебаться в пределах от 8 до 10 сантиметров. Для Мурманской области этот показатель будет больше – 15 сантиметров.

Кроме того, плотность минваты зависит от того, где она будет находиться. Если минеральный утеплитель будет использован снаружи, его плотность должна варьироваться в пределах от 50 до 75 килограммов на 1 кубический метр.

Если фасад будет вентилирован, то плотность минваты должна достигать 110 килограммов на 1 кубический метр.

Для утепления внутри комнат можно монтировать на стены вату плотностью от 40 килограммов на 1 кубический метр. Обычно материал такой плотности выпускается непосредственно в рулонах и может быть применен только для горизонтально, и для поверхности, нагрузка на которую сравнительно мала.

Если фасад будет вентилирован, то плотность минваты должна достигать 110 килограммов на 1 кубический метр.

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой

Схема стены каркасного дома с утеплением минеральной ватой

Схема утепления стен каркасного строения похожа на пирог, состоящий из отдельных слоев. Основу пирога составляет теплоизолятор, в нашем случае, это минеральная или каменная вата.

Пирог стен утепленного каркасного дома

Пирог стены утепленного каркасного дома состоит из следующих слоев:

• Внутренняя отделка, которая выполняется по гипсокартону, OSB плитам или другому подобному материалу.
• Пароизоляционный слой.
• Термоизоляционный слой, минеральная или базальтовая вата. Для каркасного дома используют три слоя стандартного 50 мм изолятора.
• Гидроизолирующий слой.
• Ветро и шумозащита.
• Наружная отделка: сайдинг, вагонка, отделочные плиты или любая другая отделка.

Утеплитель располагается между обрешеткой каркаса, к которой крепятся наружные и внутренние OSB плиты.

Утепление фасада

Если дом уже построен, но его утепление недостаточно, можно использовать утепление фасада или выполнить наружное утепление стены, о котором уже упоминалось выше. На фасад набиваются направляющие из дерева или из металла с шагом, равным ширине плит утеплителя – минеральной ваты. Затем прокладывается гидро и пароизоляция. Между направляющими укладываются листы минваты и закрепляются степлером или клеем.

Утеплитель снаружи закрывается гидроизоляцией и наружной отделкой фасада. Такой отделкой может выступать сайдинг, вагонка или фасадные плиты.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме – качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером

Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая – ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно – ворсистой стороной к стене

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой – стеклянной или каменной – вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты – на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Рассмотрим отличия наружного утепления от внутреннего на примере их преимуществ и недостатков

Преимущества утепления деревянных стен снаружи

• Наружные стены дополнительно защищаются от сырости и солнечной активности, что увеличивает срок их эксплуатации;
• Выведение точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффнктивной теплоизоляции;
• Сохранение объемов помещения;
• Возможность заделки наружных дыр и щелей;

Недостатки:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий;

Наружнее утепление под сайдинг

Преимущества внутреннего утепления

• низкая себестоимость;
• появление возможности выравнивания стен;
• независимость работ от сезона и от погодных условий;

Недостатки:

• Смещение точки росы внутрь помещения и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объемов помещения;
• Возможное изменение интерьера в худшую сторону;

Внутреннее утепление

Виды наружного утепления:

• Укрепление теплоизоляторов на поверхность стены при помощи клеящих растворов и отделки штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя. Утепляющий материал крепят при помощи раствора и устанавливают однокирпичную внешнюю стену с соблюдением воздушного зазора;
• Вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируется утепляющий материал. Затем устанавливается ветрозащита, и каркас обшивается вагонкой или любым другим сайдингом. Этот способ позволяет провести монтаж даже в зимний период ввиду отсутствия надобности в использовании клеевых растворов.