Саморезы для сайдинга: размеры, разновидности + подробности в видео

Монтаж сайдинга

Метод крепление сайдинга к деревянному дому, зависит от типа облицовочного материала. Как правило, деревянный и виниловый сайдинг крепят при помощи саморезов или гвоздей, которые вбиваются непосредственно в кромку материала. Этот способ самый простой, но не всегда дает хорошие результаты, так как под воздействием переменных температур и влажности посадочные отверстия расширяются и через некоторое время, отдельные панели облицовки начинают играть.

Для закрепления такого типа облицовки лучше использовать кляймеры, специальные металлические крепления, которые, при помощи небольших саморезов, устанавливают на планки обрешетки. Планки сайдинга защелкиваются в кляймеры, что позволяет их не повреждать, а главное обеспечивать надежность конструкции на протяжении всего эксплуатационного срока.

Монтаж сайдинга начинают снизу, если речь идет о горизонтальном расположении планок или от одного из углов, если планки располагаются вертикально. На нижнем уровне устанавливают начальную притворную планку со специальным пазом, в который входит первая планка сайдинга.

Система крепления пластикового и металлического сайдинга предусматривает наличие замков на планках, которые издают характерный щелчок, после правильного монтажа панелей. Замковый механизм позволяет получить монолитную и герметичную поверхность.

Последняя панель, также вставляется в финишную притворную планку, оснащенную системой замка. Довольно часто высота здания не позволяет точно установить верхнюю планку, так как общей высоты сайдинговых панелей не хватает.

У многих возникает резонный вопрос, как крепить верхнюю кромку облицовки. Вариантов несколько, можно или распилить одну панель сайдинга по всей длине и соответственно подогнать ее под нужный размер, либо закрепить сайдинг несколько ниже верхнего уровня стены дома, а получившийся зазор прикрыть декоративной планкой.

Стоит отметить, что независимо от того какой способ крепления сайдинга вертикальный или горизонтальный применялся, при работе с виниловым материалом, обязательно нужно оставлять небольшой зазор, который будет компенсировать расширение материала в жаркое время года. При поднятии температуры винил способен расширяться до нескольких сантиметров на общей площади стены, без зазора, облицовка просто пойдет волнами или деформирует отдельные элементы сайдинга.

Несколько сложнее устанавливать каменный сайдинг на деревянный дом, так как его монтаж допускается только на металлический каркас. С другой стороны, в такой облицовочный материал, еще на этапе производства внедряют крепежные элементы, которые обеспечивают простоту монтажа. По сути, каменный сайдинг оснащен небольшими посадочными пружинами по периметру, которые скрываются последующим элементом облицовки.

В основном, такой материал используют только для облицовки цокольного уровня дома, так как именно на него приходится большинство физических и механических нагрузок, а камень или его имитация из бетонной смеси как нельзя лучше им противостоит.

Вернуться к содержанию

Варианты монтажа

Металлопрофиль для каркаса можно монтировать горизонтально или вертикально. Выбор способа монтажа зависит от крепежа панелей. В случае, когда отделку монтируют стандартным способом (горизонтально), обрешетку делают вертикальную. Но можно выполнить обшивку и прикрепив сайдинг вертикально. Тогда каркасный профиль нужно зафиксировать горизонтально.

На фото деревянная обрешетка, но смысл тот же.

Рассмотрим стандартный способ установки обрешетки. Монтаж профилей под сайдинг начинают с разметки.

1. От края стены отмеряют 10-15 см. В этом месте будет установлен первый элемент каркаса.
2. Вертикальные направляющие размещаются на расстоянии 40–60 см друг от друга. Потому оставшееся расстояние делят на такие части.
3. Каждый стальной профиль нужно закрепить на кронштейны. Их количество рассчитывают так, по 4 на каждую деталь.
4. Под кронштейны просверливается отверстия, куда вставляются дюбеля.
5. После установки кронштейнов нужно выполнить гидро – и теплоизоляционные работы. Сначала застилается паронепроницаемая мембрана, для кронштейнов прорезываются отверстия, потом укладывается утеплитель (минеральная вата, пенопласт или пеноплекс). Материал фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Заключительный слой – гидроизоляционная пленка.
6. Направляющие устанавливаются точно по уровню. Если пойдет скос еще на этапе установки каркаса, то выровнять обшивку невозможно.

Обрешетка

До начала создания обрешетки, нужно разобраться с ее особенностями:

• Обрешетка требуется для крепления облицовочного материала к поверхности стен любого вида в качестве опорной конструкции;
• Малейшие неровные места на основании, даже незаметные визуально, могут изменить геометрию конструкции. Это создаст множество сложностей во время последующей работы, и даже может стать причиной необходимости выполнить ее повторно;
• Обрешетка кроме функции опорной конструкции, может быть использована для дополнительной теплоизоляции здания;
• В пустом пространстве между брусьями обрешетки размещают утепляющий материал. Кроме того эта конструкция используется для свободной циркуляции воздуха.

До устройства обрешетки под сайдинг нужно произвести подготовительные работы. В первую очередь снимают наличники с дверных и оконных проемов, удаляют со стен все выступающие элементы.

Если сайдинг крепят на деревянный дом, то необходимо убедиться в прочности досок. Если это кирпичная стена, то существует способ крепления к стене без обрешетки. Расшатавшиеся и плохо закрепленные изделия необходимо укрепить, а начавшие портиться и старые части заменить новыми.

Деревянная обрешетка

Снизить затраты на устройство обрешетки помогут деревянные бруски, используют для этого только сухой материал сечением 50х50 мм. Обрешетка из сырого бруса, не способна выдержать массу облицовки и в результате перекоситься. Предотвратить это можно, если заранее просушить брус, выдержав его в сухом, защищенном от солнца месте около месяца.

Подбирая брус для обрешетки, обратите внимание на его геометрические параметры, лучше остановить свой выбор на самых ровных изделиях. Материал с неровностями или кривой усложнит монтаж;

Брус, как и деревянные стены, необходимо обработать антисептиком

Сборку и крепление обрешетки нужно производить только в сухую погоду;
Крепление к поверхности деревянной стены производят, используя саморезы, для них не нужно приобретать дополнительные крепления, а для монтажа на стены из пеноблока или кирпича потребуется приобрести дюбеля;
Расстояние между брусьями принимают примерно 40 – 60 см, на это виляют климатические условия, масса обрешетки и декоративного материала;

Части деревянной обрешетки монтируют прямо к поверхности стены, но на неровных участках можно использовать дополнительные прокладки. Допустимо производить крепление с помощью подвесов, как делают при креплении обрешетки из металла. Если появляются сомнения, что конструкция из дерева способна выдержать массу сайдинга, то лучше для облицовки использовать профиль из металла.

Металлическая обрешетка

Каркас для монтажа декоративного материала должен быть способен противостоять негативным внешним факторам и обладать высокой прочностью. Для устройства обрешетки из металла, в первую очередь, необходимо разметить на поверхности точки для установки крепежных элементов.

Сделать это нужно таким образом – от углов дома отбивают вертикальные линии на расстоянии 20 см, по ним и будет крепиться профиль. Между ними параллельно монтируют профиль через 60 см, отбивать вертикальные линии лучше от низа до самого верха.

После этого крепят кронштейны, к которым крепится профиль – необходимо на каждой линии установить их с шагом 80см. Кронштейны П-образной формы, крепят саморезами или дюбелями.

После этого устанавливают несущий профиль, в первую очередь их крепят к кронштейнам, используя уровень, по углам дома. Эти 2 профиля необходимо установить очень точно – от качества их установки зависит равномерность и цельность всей плоскости фасада.

Далее профили монтируют «на касание» натянув между угловыми элементами нить – только таким образом создается ровная плоскость облицовки.

После этого следует самый сложный этап (в инструкции по обшивке дома сайдингом, скорее всего, нет этой информации). Необходимо создать ровный угол – для этого соединяют вместе 2 ud профиля. Они укрепляются перемычками между профилями cd, их нужно устанавливать через 60 см минимально. Так оборудовав каждый угол дома, мы создадим прочную основу для крепления сайдинга.

После этого этапа можно изготовить каркасы для дверных и оконных откосов. Способ их устройства такой же, как и для наружных углов, только используют ud-профиль как угловой, монтируя его по периметру рам. Верх откосов изготавливают последним, привязывая его сторонами к боковым частям откоса.

На картинке показана схема монтажа металлического сайдинга.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Перед монтажом непосредственно винилового сайдинга необходимо выполнить три предшествующих шага:

• устройство вертикального каркаса;
• тепло- и гидроизоляция;
• обрешетка.

Этот порядок действий одинаков и для винилового, и для металлического сайдинга, поэтому будет описан подробно ниже.

Монтаж панелей на существующий каркас происходит в несколько этапов:

• установка стартовой и финишной планок;
• крепление угловых планок;
• отделка проемов;
• облицовка сайдингом.

Установка стартовой планки – самый ответственный момент, поэтому процесс должен быть выполнен качественно. Так как первый ряд панелей будет крепиться к этой направляющей, ее уровень должен быть выставлен идеально. Затем необходимо закрепить все угловые планки на наружных и внутренних углах и перейти к отделке проемов. Окна и двери обрамляются специальным наличником из J-профиля.

После установки всей фурнитуры можно начинать крепить панели сайдинга на начальную стартовую планку, двигаясь горизонтальными рядами вверх. Сначала панели защелкиваются замками и только потом производится крепление сайдинга на деревянную или металлическую обрешетку. Между панелями и фурнитурными элементами должен оставаться зазор 5-7 мм. По вертикали сайдинг устанавливается внахлест наполовину от заводской отметки. Последний ряд панелей перед крышей подгоняется по ширине и заводится под финишную планку.

Можно выполнить крепление сайдинга к деревянному, бетонному, кирпичному дому, предварительно собрав обрешетку.

https://www.youtube.com/watch?v=_rVkxCbhOnE

Виды оцинкованных профилей

Для того чтобы сделать прочный каркас для сайдинга из профилей используют следующие виды материала:

• Стоечный – устанавливается вертикально. Производят из стали с оцинкованным напыление. Для устранения неровностей на поверхности стены вместе с профилем используют кронштейны с возможностью регуляции высоты. Вместо кронштейна, можно воспользоваться П-образным металлическим подвесом. Деталь имеет меньшую прочность и может не выдержать нагрузки.
• Потолочный выбирают для замены стоечного. Можно устанавливать вертикально или горизонтально как распорку, которая придает конструкции прочность.
• Направляющий профиль использую также для установки распорок, но в отличие от потолочного имеет полочку для фиксации крепежами (саморезами, гвоздями или дюбелями).

Более надежным для каркаса под сайдинг из профиля является стоечный вариант. Выбирают материалы с толщиной металла от 0,4 мм. Подойдет для установки более легких виниловых панелей. Профиль под металлический сайдинг нужен более прочный. Потому подойдут детали с толщиной металла от 0,5 мм.

Выбираем сайдинг и закупаем составляющие

Само понятие сайдинг подразумевает наборную облицовку, которая монтируется на каркас. Но такая облицовка может делаться из разных материалов и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Коротко о видах сайдинга

Иллюстрации	Рекомендации
	Виниловая облицовка. Облицовка из ПВХ легкая, водостойкая и достаточно долговечная, а главное цена здесь вполне доступная. Но пластик легко проламывается, а дешевые модели еще и выгорают на солнце. Цена на отечественный материал стартует от 150 руб. 1 м², на импортные — от 250 руб. 1 м².
	Акриловые планки. Грубо говоря, акрил — это разновидность пластика. По сравнению с ПВХ он практически не выгорает и может выдерживать крайне низкие температуры. Но цена на акрил в полтора раза выше.
	Фиброцемент. Это цементные плиты, армированные стекловолоконной фиброй. Материал прочный и долговечный, но тяжелый, следовательно, на деревянный дом его монтировать нежелательно.
	Сталь. Оцинкованный стальной лист с полимерным напылением — это отличный вариант. Покрытие прочное и надежное, если его не царапать, то эта отделка простоит не менее 50 лет. Цена здесь начинается от 600 руб. за 1 м².
	Алюминий. Производители позиционируют алюминиевую облицовку как одну из наиболее долговечных. Легкий металл, который не боится коррозии, простоит дольше, чем деревянный дом, но цена на него начинается от 1200 руб. за 1 м².
	Деревянный сайдинг. Фактически это разновидность вагонки. Чаще всего планки декорируют под оцилиндрованное бревно (блок-хаус) или брус. Материал красивый, но дорогой, с хорошей пропиткой и лакировкой цена может доходить до 2000 руб. за 1 м².

Пару слов о расчетах

Посчитать сколько вам нужно панелей довольно просто. Рассчитывается площадь фасада и к ней добавляется 10 % на подрезку и брак. Трудности зачастую вызывает подсчет необходимого количества фурнитуры, то есть направляющие, стыковочные модули и прочее. Здесь лучше всего составить подробный эскиз и по нему уже считать.

При подсчете материала к общей площади фасада добавляют 10–15 %.

Инструмент и материал

Самостоятельный монтаж сайдинга обуславливает наличие инструмента, на фото ниже показан минимальный набор.

Инструмент для монтажа винилового и стального сайдинга практически не отличается.

Гидроуровень работает по принципу сообщающихся сосудов.

Что касается материалов, то сами панели составляют только часть общего набора. Установка сайдинга невозможна без целого арсенала фурнитуры. Внизу на схеме показаны все необходимые элементы;

Без сопутствующей фурнитуры монтаж сайдинга невозможен.

Обычно под такую облицовку монтируется утеплитель. Пенопласт и экструдированный пенополистирол на фасад деревянного дома монтировать нежелательно, так как они паронепроницаемые. Лучше всего сюда подходят плиты минеральной ваты;

Деревянный дом лучше утеплять минеральной ватой.

Еще нужно будет закупить диффузионную паропроницаемую мембрану, ею мы будем защищать минеральную вату от влаги.

Для защиты утеплителя от влаги используется паропроницаемая диффузионная мембрана.

Начинаем монтаж

Итак, если вы решили крепить сайдинг самостоятельно, то вам следует узнать, на что крепится сайдинг и что для этого понадобится? Итак, начнем.
Необходимые инструментыЧто касается инструмента, то он знаком любому дачнику и имеется в наличии даже у человека, далекого от строительства:

1. Циркулярная пила
2. Металлическая линейка
3. Рулетка
4. Молоток
5. Пассатижи
6. Металлический (в крайнем случае, деревянный) угольник
7. Ножовка по металлу (рекомендуется использование мелкозубчатого полотна)
8. Ножовка
9. Плоская отвертка
10. Крестовая отвертка
11. Нож-резак
12. Длинная тонкая веревка и мел
13. Ножницы по металлу
14. Уровень
15. Плоскогубцы
16. Шуруповерт

Подготовка поверхности к работе

Подготовка – не самый сложный, но самый ответственный этап всего рабочего процесса, поэтому следует подойти к нему с максимальной ответственностью. Для начала, следует убрать от стены все сорняки, вьющиеся растения. Если есть водосток, различные аксессуары и декоративные украшения – демонтировать. В общем, избавится от всех вещей и предметов, которые могут помешать в процессе работы.

Учтите тот факт, что придется снять все наличники – к их числу можно приписать выступающие подоконники, ставни, водоотливы и декоративные элементы дверей и окон. После окончания демонтажа можно взять длинный уровень и легко проверить ровность стен всего дома.

Обрешетка и утепление стен

Перед тем как перейти к главному вопросу «как крепиться сайдинг?», рассмотрим такое понятие как обрешетка. Обрешетка строения может не делаться лишь в том случае, если предыдущая обшивка стен в боле менее приличном состоянии. Что касается старых домов, то тут следует поработать, так как стены со временем деформируются и «плывут». В таком случае запасаемся необходимым инструментом и устанавливаем леса (в случае, если вы работаете один, без них не обойтись).
Реечная система под сайдинг
Строительные леса На плавающие и бетонные стены устанавливается обрешетка под сайдинг из реек или досок. Рейки крепятся к стене обыкновенными гвоздями (как правило, длиной 100 мм). Рейки (доски), следует прибивать на расстоянии 30-40 см друг от друга. Учтите тот факт, что они должны быть наколочены вокруг оконных и дверных проемов, а также на всех углах здания. Кстати, одновременно с обрешеткой здания, можно покрыть стены утеплителем. Кто-то выбирает пенопласт, кто-то плиты из минеральной ваты и стекловаты, а кто-то просто использует полиэтилен.
Утепляем стены Теперь назревает один из самых основных вопросов – как правильно закрепить сайдинг? Любая инструкция к сайдингу гласит, что панели необходимо крепить на оцинкованные или же алюминиевые гвозди. Но если поразмыслить, то удобнее всего крепить сайдинг на саморезы. Почему? Только представьте, что вам придется балансировать на лесах или же лестнице, при этом придерживая одной рукой панель, а второй рукой держать гвоздь и молоток, и при этом нужно ухитриться забить его. Саморезы с магнитными шляпками легко держатся на шуруповерте и их легко вогнать в панель даже одной рукой!

Стартовая полоса и монтаж панелей

Итак, как закрепить сайдинг мы разобрались, теперь приступаем непосредственно к монтажным работам.Для начала, разберемся с креплением стартовой полосы:

• Сначала следует найти нижнюю точку старой обшивки;
• Затем, с помощью длинной веревки, мела и строительного уровня, отчерчиваем ровную горизонтальную линию, выше самой нижней точки на 30-40 мм;
• Устанавливаем стартовую планку так, чтобы ее верхняя кромка оказалась вровень с отчерченной линией, и крепим ее на саморезы.

Прежде чем начать крепить панели, необходимо установить стартовую рейку по всему периметру здания (или в тех местах, где вы запланировали монтаж сайдинга).Несколько правил:

1. Сайдинг-панели нужно крепить таким образом, чтобы никак не препятствовать его возможному тепловому расширению-сжатию. Именно поэтому между торцевой кромкой панели и планками (другими деталями и фурнитурой) необходимо оставлять «рабочий» зазор в 4-6 мм.
2. Не следует крепить сайдинг-панели слишком плотно к стене. Не закручивайте саморезы до конца, оставляя 1-1,5 мм между шляпкой шурупа и плоскостью панели. Это поможет избежать коробления поверхности при смене температурных режимов.
3. Гвозди (саморезы) необходимо забивать в середину продолговатого крепежного отверстия, а не в край. Гвозди принято забивать с шагом в 30-40 см.Правильно забиваем гвозди (вкручиваем саморезы)
4. Установку панелей необходимо начинать снизу (подразумевается крепление со стартовой полосой или с нижней панелью), а затем слегка подтолкнуть ее вверх, до защелкивания «замка».

Можно ли крепить сайдинг без обрешетки

Вы решили обустроить свой дом, создав уникальную внешнюю отделку постройки, которая позволит выделится среди серых соседских домов. Тогда мы предлагаем воспользоваться отличным декоративным материалом – сайдинг. В данном обзоре мы повествуем о возможности отделки сайдингом, а также ответим на вопрос: можно ли крепить сайдинг без обрешетки.

Деревянная обрешетка

И так для начала разберемся, что такое «сайдинг». Сайдинг – это наружная облицовка, которая широко используется в отделочных работах. Располагает большим спросом на строительном рынке за счет своих двух функций: утилитарной и эстетической.

Утилитарная функция заключается в защите сооружения от резких сезонных перепадов температуры, катаклизмов в виде сильных ливней, ветров, снегов и т.п.

А про эстетическую функцию, можно долго говорить, на строительном рынке сайдинг представлен в обширном разнообразии цветов, что позволяет воплотить в реальность самые нестандартные фантазии дизайнеров и хозяев дома. Также немаловажный плюс, использования сайдинга – это его легкость использования при отделочных работах.

Крепление без обрешетки

Если вы стремитесь выровнять внешние стены при помощи сайдинга, то вам потребуется обрешетка. Так как она используется непосредственно при выравнивании поверхности, а также для дополнительной укладки утеплителя.

Утепление дома необходимо в наше время, ведь каждый стремится сохранить тепло в жилом помещении. Даже для сооружений из востребованного газобетона, потребуется дополнительный слой утеплителя, ведь многие строители заменяют специальный клей на более дешевый цементный раствор.

Обрешетка

Внешне обрешетка напоминает решетку, из-за ряда реек, которые закрепляются вертикально. Чем тщательней произведено выравнивание, тем ровнее будет внешняя стена. В зависимости от точности вертикали используется жидкостный строительный уровень или лазерный.

Основы подготовки поверхности к работе

Как и в любом деле, подготовка является самым важным этапом. Что бы выровнять стену, вам потребуется избавиться от сорняков, вьющихся цветов и виноградов, водоотливов, декоративных украшений по всему периметру дома. Все это нужно демонтировать. После чего, внимательно осмотрите стены, если есть хоть малейшие сомнения о прогнивших элементах, то немедленно устраните их. Далее обработайте всю поверхность антисептиком. Учтите, вам потребуется демонтировать все наличники в виде подоконников, ставень, дверей и т.п. После возьмите уровень и проверьте ровность стен.

Монтаж сайдинга

Сайдинг без обрешетки можно легко установить на деревянной и ДСП поверхности, фанере и т.п. Большинство новых домов не нуждаются в привлечении обрешетки.

Для начала монтажа необходимо определиться со стартовой полосой:

1. Находим нижнюю точку стартовой обшивки, как показано на фото;
2. При помощи веревки, мела и длинной линейки отмеряем и отчерчиваем идеально ровную линию, которая должна быть расположена на 30-40 см. выше самой нижней точки;
3. Саморезами закрепляем стартовую планку, которая предварительно установлена так, чтобы верхняя кромка была вровень с прорисованной линий в п.2.

Основные моменты

Важно учесть при монтаже сайдинга, некоторые нюансы:

• Помните между сайдин-панелью и поверхностью должен быть зазор 1-1,5 мм, это можно достичь несильным закручиванием шурупа. Это необходимо, что бы при резкой смене температуры не возникло коробление поверхности;
• Забивать грозди необходимо не в край продолговатого крепежного отверстия, а в середину, с шагом 30-40 см., как видно на фото;

Между торцевой панелью и фурнитурой необходимо сохранять зазор в 4-6 см, так как под влиянием температурных скачков, может происходить расширение-сжатие панелей.

Подведем итоги

Если вы хотите обновить внешний вид вашего дома, то сайдинг станет прекрасным для вас спасение. А легкость монтажа, порадует каждого, ведь вы собственноручно можете закрепить сайдинг, сохранив денежные средства.

Устанавливаем панели сайдинга

Итак, подготовительные работы по установке обрешетки завершены, и мы можем приступать к непосредственному монтажу сайдинга к ней.

Сперва стоит закрепить нижнюю панель, которая вставляется в стартовую полосу и закрепляется на стойках обрешетки от центра в сторону краев. Остальные панели мы вставляем в крепеж предыдущей и плотно их соединяем друг с другом, после чего закрепляем.

При крепеже необходимо оставлять зазор между сайдингом и фурнитурой около 7-10 мм, а при работе в холодных условиях около 13 мм. Это позволит панели расширяться под воздействием температур.

Обычно сайдинг соединяется посредством H-профиля, но можно устанавливать его и внахлест на 25 мм. Вначале нужно вырезать крепежные кромки на 15-20 мм для температурного зазора.

Данный способ применяется в основном при обшивке скрытых от глаз стен, когда применяются оставшиеся от работы части сайдинга.

При монтаже винилового сайдинга своими руками завершающую панель нужно укоротить так, чтобы она разместилась в завершающей планке на расстоянии 5-7 от ее края. Затем посредством пуапсона делают отверстия на расстоянии 150-200 мм друг от друга.

Данную панель следует сперва установить в замок предыдущей, а после уже просунуть в завершающую планку. Такой способ используется и при установке сайдинга около окна, когда также используется завершающий профиль.

Следует учитывать, что изготовители сайдинга запрещают при установке использовать герметики.

Как крепить цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг широко используется как для отделки ленточного фундамента, так и свайного. В обоих случаях монтаж начинается с обустройства каркаса. Прежде чем начать крепить каркас на ленточный фундамент, нужно сначала подготовить поверхности. Рекомендуется удаление старой краски или любого другого покрытия, а также очистка от старых гвоздей, патрубков и прочих выступающих стройматериалов.

Крепление цокольного сайдинга к фундаменту своими руками не сложно выполнить. Для цокольных работ желательно использовать металлический профиль, так как это наиболее уязвимая часть здания, и деревянный брус в этом месте легко может деформироваться. Нужно установить стартовую и нижнюю планки, выставить угловые направляющие и смонтировать обрешетку. При этом нижний профиль должен находиться на высоте 5-10 см от земли. Верхняя планка играет роль бордюра между цоколем и стеной. Рекомендуется не доводить ее до углов на 10 см. По нижней части верхнего профиля необходимо сделать отверстия для отвода конденсата. Шаг обрешетки определяется из параметров выбранного сайдинга и должен составлять половину его длины. На этой стадии цоколь утепляется и гидроизолируется.

Если цокольный сайдинг необходимо крепить на винтовые сваи, то навесной каркас из металлического профиля в этом случае приваривается к свайным столбам.

После установки всех профилей, можно начинать крепление цокольных панелей. Действия таковы:

• укладка панелей производится слева направо и снизу вверх;
• панели вставляются друг в друга по принципу «выступ-паз»;
• собранные панели закрепляются крепежными элементами.

Необходимые инструменты и крепеж

Для крепежа облицовки в зависимости от вида обрешетки используются самонарезающие шурупы 4,2 длиной от 16 до 40 или нержавеющие (алюминиевые или оцинкованные) гвозди 3 мм (с широкой шляпкой 8 мм) длиной 40 — 50 мм и дюбель-гвозди (рис.2).

Для работы потребуются: шуруповерт (молоток), рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла.

ВНИМАНИЕ! При использовании углошлифовальных машин происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию

Как выполнить расчет шага обрешетки

Для того чтобы это сделать, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Шаг обрешетки зависит от вида металлочерепицы (в частности, от профиля).
2. Расстояние между соседними элементами должно быть указано в инструкции производителя кровельного материала: для его определения измерения производят от нижнего края первой доски до верхнего края второй.
3. Расстояние между первыми двумя элементами выбирается меньшим.
4. Шаг обрешетки зависит также от уклона ската крыши и ширины выступа листовой кровли за границу первого бруска обрешетки.
5. Наличие или отсутствие водостока (конфигурация которого может быть разной) также может оказывать влияние на расчеты.
6. Если водосток крепится к лобовой доске, то к выступу должно прибавиться 30 мм, кроме того, играет роль диаметр желоба для водостока: при его значении, равном 90 мм, размер выступа будет отличаться от выступа при диаметре в 120 мм.
7. Измерение ширины выступа кровельного материала производят либо от лобовой доски, либо (при ее отсутствии) – от стропильного среза, при этом крутизна наклона ската кровли напрямую зависит от того, насколько необходимо выпустить лист металлочерепицы, чтобы получить требуемый результат.
8. Ошибка в расчетах может стать причиной неправильного расположения обрешетки для металлочерепицы: ее положение не будет совпадать с точками крепления саморезами.
9. Чтобы правильно вычислить расстояние между первыми двумя элементами, необходимо уложить правило или уровень длиной 1300 – 1500 мм на стропило, после чего измерить расстояние между верхней точкой первой волны и нижней кромкой листа металлочерепицы, а затем сделать отметку.
10. Далее нужно выдвинуть уровень на длину листа покрытия, угольник приставить к лобовой доске и отметить точку необходимого выступа, после чего довести уровень до точки.
11. Следует провести линию от края лобовой доски в вертикальном направлении до отмеченного уровня и оставить отметку. Отложить определенное расстояние (от верхней кромки второй и нижней кромки первой доски), учитывая уклон ската и ширину выступа кровельного листа.
12. Толщина нижней планки должна быть большей остальных: это предотвратит провисание края кровельного материала.
13. Другие элементы при монтаже обрешетки отмеряют от верхней кромки второй доски, отмечая равные отрезки, соответствующие кровельному профилю. Через два стропила на третьем необходимо делать отметки для возможности корректировать положение доски, так как она может быть кривой.
14. После того как будут закреплены первые три-четыре ряда, остальные будет удобнее уложить на скат, после чего для продолжения монтажа брать их со ската.
15. Доски одного ряда должны быть соединены плотно на стропиле торцами. Укладка их внахлест, как это делается при устройстве шиферной крыши, не допустима. Нельзя также выполнять стыковку всех элементов на одном стропиле, так как это приведет к потере прочности конструкции. Необходимо распределить стыковки по всему скату.

Следует учитывать, что если конструкция крыши предполагает наличие ендов, то расчет и монтаж обрешетки выполняют сверху вниз, при этом учитывается длина хвоста кровли. В некоторых случаях из-за длинного хвоста требуется установка дополнительной доски для того, чтобы было возможно жестко закрепить планку конька.