Как сделать погреб своими руками

Виды погребов

Чтобы сооружение смотрелось естественно, его делают в холме. Построить погреб на даче можно и без использования насыпи, но температура в нем будет сохраняться хуже. Искусственный холм будет выглядеть, как настоящий и поможет держать климат на уровне, необходимом для свежести запасов. Насыпной погреб своими руками можно сделать из почвы, которая уже есть на участке или завезти песок извне. Без такого “настила” в помещении не будет сохраняться температура, необходимая для хранения овощей. Проблему можно решить, установив дистанционно контролируемую систему, регулирующую климат. Виды погребов различают по расположению относительно дома и по глубине:

• заглубленные;
• наземные;
• мелкозаглубленные;
• отдельное строение (вдали от дома);
• подпольный;
• пристенный.

Любой погреб для хранения овощей, вне зависимости от типа, должен быть оснащен тамбуром. Летом он препятствует попаданию горячего воздуха внутрь помещения, а зимой — холодного. Продукты на полках выставляют по принципам их хранения. Снизу температура всегда ниже, поэтому там размещают свежие овощи. Консервы и соления ставят выше. Под потолком температура выше, но не настолько, чтобы банки вздулись.

Внимание!Размеры погреба зависят от количества запасов, которые будут храниться в нем. В среднем для семьи из 3-4 человек, хватает 7 м².

Как сделать крышку на погреб в доме

Далее, начинается чистая приятная работа – и когда застелили полы, была размечена крышка погреба. Или быть может люк спуска в погреб – не знаю как правильней.

Конечно же, на месте люка, заранее запланировал шаг лаг. В этом месте он получился чуть шире, чем по всему полу. Но это не критично, так как доска пятерка, также достаточно жесткая, и шаг получился 90 см. везде, а в месте люка в районе 1.3 метра:

Изначально, пол весь был застелен, и после в запланированный проем нужно было вырезать крышку в полу. Чтобы никакая доска не сместилась, было решено закрепить на саморезы доски в окружении крышки. Сам же пол, пробит на гвозди 120 мм.

Отлично! Когда всё закреплено, размечаю середину лаги от начала до конца крышки погреба. Линейкой чертим по середине лаги, по всем четырем доскам вначале крышки и в конце. Простыми словами, размечаем крышку, и в момент когда её будем пилить, каждая доска должны быть не подвижна и конечно же не упасть в погреб ). Чтобы доски не смещались во время пиления, и чтобы они изначально были цельными по всей крышке, я закрепил длинными брусками снаружи крышки, прямо на полу. А уже когда выпиливал крышку, открыл её как цельную, и аккуратно поставил деревянные перемычки внутри крышки (перевернутая буква Z на фото выше), и далее, временные бруски снаружи просто открутил. Вы можете их наблюдать с другой стороны крышки, они серые и тонкие (внизу длинный брусок)

Вырезал аккуратно цепной пилой. Штиль бензиновый – режет как по маслу

Но при таком виде запила, важно соблюдать технику безопасности, во избежании обратной отдачи от шинки. Будьте внимательны, с трезвой головой!

Возведение стен сооружения

Стены выше уровня земли (при отсутствии возвышенности или искусственного насыпанного холмика):

1. Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
2. При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.

Видео, как легко сделать наземный погреб своими руками:

Полезные статьи:

Как провести гидроизоляцию подвала изнутри

Использование технологий для постройки погреба из бетонных колец 2 м

Для чего нужна отделка цоколя фундамента

Технологии гидроизоляции цоколя своими руками

Что нужно для монтажа люка под погреб

Что нужно утеплить в погребе от промерзания

Особенности монтажа фундамента с погребом

Основные отличия подвала от техподполья

Виды погребов по конструкции и способу размещения

Погреб или овощехранилище является помещением холодного типа, предназначенным для хранения продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и результатов её переработки.

Если в капитальных строениях для таких целей могут быть использованы подвальные помещения, то для зданий без фундамента и с фундаментами лёгкого типа (мелко заглубленные, винтовые сваи), необходимо строительство специального строения.

По конструкции погреб может быть трех видов: наземный, полузаглубленный и заглубленный.

Наземный погреб

Конструкция наземного овощехранилища подразумевает его размещение на поверхности земли в двух вариантах исполнения:

• отдельно стоящим и сооружаемым в выбранном месте размещения;
• пристенного размещения – когда стена какого-либо строения является одной из сторон погреба.

Подобный погреб может быть выполнен как с обвалкой ограждающих конструкций, так и без неё.

Достоинствами подобной конструкции являются такие показатели:

• исключена возможность подтопления талыми и грунтовыми водами;
• удобство использования и функциональность.

Из недостатков следует отметить следующее:

• выводится из использования определенная часть земельного участка, на котором размещено хранилище;
• изменяется внешний вид участка, что требует дополнительной проработки при его оформлении;
• конструкция требует проведения мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию внутренних помещений от проникновения осадков.

Заглубленный погреб

Конструкция заглубленного типа предполагает размещение овощехранилища под поверхностью земли. В этом случае достоинствами ее являются такие показатели:

• земля на участке используется более эффективно: погреб расположен под землей, а на поверхности размещается лишь вход в него;
• возможность размещения под каким-либо строением;
• возможность круглогодичного использования вне зависимости от температуры окружающего воздуха.

К недостаткам подобного размещения можно отнести следующее:

• высокая трудоемкость, обусловленная большим объемом земляных работ;
• необходимость устройства надежной гидроизоляции, что увеличивает стоимость строительства.

Полузаглубленный погреб

Овощехранилище данного типа предполагает частичное размещение ниже поверхности земли, при этом основная часть ограждающих конструкций расположена над землей.

Достоинства полузаглубленной конструкции:

• объем земляных работ значительно ниже, чем при строительстве заглубленного погреба;
• система гидроизоляции также требует меньших затрат, чем при строительстве заглубленного овощехранилища.

Из недостатков конструкции следует отметить больший объём работ в сравнении с наземным вариантом размещения, а также необходимость устройства качественной гидроизоляции от талых вод и атмосферных осадков.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Читать подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Читать подробнее: обустройство входа в подвал с улицы.

Меры, препятствующие подтоплению

Конечно, решиться построить погреб на высоких грунтовых водах, заведомо зная о возможных проблемах, решится не каждый. Но даже там, где они залегают глубоко, и, казалось бы, ничто не угрожает вашему подвалу, подтопление совсем не редкость. Виной тому поверхностные (атмосферные) воды, которые, попадая в пазухи с обратной засыпкой, там застаиваются.

При этом насыпной грунт размывается, и вода, не найдя другого выхода, просачивается через основание и стенки внутрь погреба. Чаще всего такое случается, когда строительство ведётся на глинистых грунтах. К этой категории относят суглинки и супеси: пластичные и сухие глины, плывуны, а так же содержащие глину мергели.

Рыжий цвет грунта выдаёт присутствие глины

• На уровень подземных вод осадки также оказывают большое влияние. В сезон таяния снега и затяжных дождей он вообще напрямую зависит от количества осадков. Вполне может случиться, что при обустройстве котлована грунт был сухой, даже без намёка на подземные воды, а по весне или осенью – сюрприз: подвал подтопило.
• Следовательно, необходимо не только выяснить, с каким типом грунта вам придётся иметь дело, но и замерить глубину залегания в нём грунтовых вод. Заниматься этим нужно обязательно весной, чтобы выяснить наиболее высокую отметку.

У нас на сайте есть подробная инструкция, разъясняющая, как самостоятельно замерить УГВ – советуем почитать. Хотя, иногда даже без разведки становится понятно, что вода близко. На таких участках и трава гуще, и растения произрастают в основном болотные, и мошкары полно, так как она роится там, где влажно.

Дренаж как наиболее надёжный способ защиты

Очень важной профилактической мерой, способной избавить подвал от затопления, является специально обустроенная водоотводная система, которую принято называть дренажной (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение)

Это не обязательно должен быть кольцевой дренаж с накопительным резервуаром и насосным оборудованием.

Закладка дренажа: строительство погреба – высокие грунтовые воды

Итак:

• Даже сеть водоотводных траншей поможет отвести подпорные воды и избавить от необходимости устройства многослойной гидроизоляции — во всяком случае, если проблема только в поверхностных водах. Если же ведётся строительство погреба при высоких грунтовых водах, то дренажную систему можно считать наиболее надёжным защитником заглублённого сооружения.
• При этом в траншеи, вырытые по периметру подвала, укладываются дренажные трубы (дрены). Труба не соприкасается с грунтом: между ними прослойка гравия и геотекстиля — что мы и видим на фото снизу. Попадая в дрены через перфорацию, вода самотёком движется в сторону уклона, в общий трубопровод, а затем в накопительный колодец. Оттуда она удаляется посредством дренажного насоса (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), автоматически срабатывающего по сигналу датчика уровня.

Многослойный фильтр вокруг дренажной трубы

• Сброс подпорных вод может производиться и в кювет или овраг – это уже зависит от местности. И только при устройстве подвала в песчаном грунте необходимость в дополнительном дренаже отпадает вообще, так как песок сам по себе прекрасно дренирует влагу. Следует сказать, что в ситуациях близкого залегания вод, стопроцентной гарантии система кольцевого дренажа тоже не даёт, так что расслабляться не стоит.
• Самое главное в данной ситуации: правильно определиться с конструкцией погреба, а так же выбрать место его расположения. Во избежание увлажнения котлована и нарушения структуры грунта вокруг него сроки строительства подвала должны быть максимально короткими — иначе цена постройки может оказаться слишком высокой.

Что касается гидроизоляции, то технология её выполнения зависит от конструктивных особенностей погреба – а они могут быть совершенно разными. Какие именно способы можно использовать в том или ином случае, вы узнаете из следующей части нашей статьи.

Как выполнить подвал в уже построенном доме

Вопрос как выкопать погреб не всегда стоит перед началом строительства дома. Такая мысль может прийти в голову, когда работы по его возведению уже начались или даже часть из них завершилась.

Это может быть связано с отсутствием информации или нужных материальных средств, что являлось причиной не рассматривать сразу такой вариант или уже были:

• Залит фундамент.
• Обустроен цокольный этаж.
• Сооружена крыша.

Но построить погреб под домом никогда не поздно. Конечно, при этом существуют определенные ограничения.

Ими могут быть:

• Несущими элементами фундамента не станут стены.
• Проблематично устройство его под помещениями всего дома.

Но есть и положительные стороны перед тем как копать погреб под домом грунт вдоль стен будет плотным не перекопанным, что окажет положительное действие на его способности задерживать жидкость; конструкцию стен можно сделать тоньше, этим с экономятся материалы и увеличится площадь подвала. Учитывая все нюансы можно найти оригинальный выход из положения.

Один из них заключается в следующем:

• Под ней по периметру фундамента на глубину 1,5 метра выбирается грунт.
• На пол укладываются асбоцементные плиты.
• Крепятся к стенам.
• По основанию выполняется двухслойная гидроизоляция. Это может быть, например, технониколь. В этом случае к фундаменту дома края полотнищ приклеиваются с помощью газовой горелки, а будущий подвал по форме будет иметь вид герметичной чаши.

• Вдоль нижней части по периметру стен устанавливается опалубка.
• Вставляется в нее армирующая сетка.
• Заливается армированный бетонный пол слоем толщиной 14 сантиметров, как показано на фото.

Заливка бетонного пола

После полного застывания, заливается средняя и верхняя части стен, что в итоге дает их толщину 12-14 сантиметров.

https://youtube.com/watch?v=Rnn0e-7n94c

Положительными моментами такого подхода как вырыть погреб являются:

• Толщина стен и пола помещения не превышает 20 сантиметров.
• Обеспечивается качественная гидроизоляция, которая усилена асбоцементными плитами, дополнительно защищающими гидроизоляционный слой от случайных механических повреждений.
• Остается нетронутым грунт.

О чем нужно помнить

Как построить погреб, теоретически знает каждый. Чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства, стоит прислушаться к советам:

при выборе места уделять внимание окружающим источникам возможного подтопления или загрязнения;
желательно заранее составить проект с указанием всех необходимых элементов;
не заглублять сооружение ниже 0,5 м до уровня грунтовых вод;
использовать влагоустойчивые материалы;
не пренебрегать устройством дренажа;
армировать кладку стен;
обрабатывать деревянные элементы антисептиками и антипиренами;
электропроводку выполнять только в соответствии с требованиями безопасности.

Сохранить овощные припасы в погребе помогут правильно выполненная вентиляция, надежное утепление стен и потолка, долговечная гидроизоляция.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Это интересно: как обустроить вентиляцию в погребе.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Виды полузаглубленного погреба

На сегодняшний день садоводы-любители выделяют несколько основных разновидностей этой конструкции. В каждом отдельном случае строение подбирается под особенности грунта и участка, для чего используется схема, на которой определяется будущее месторасположение строения с тамбуром либо без дополнительных пристроек. Рассмотрим основные разновидности конструкций:

1. Полузаглубленный погреб своими руками, выполненный из кирпича с применением качественной гидроизоляции.
2. Блокированное хранилище, которое имеет наиболее простую схему конструкции.
3. Погреб, монтированный на склоне либо косогоре (позволяется использовать естественные неровности грунта).
4. Отдельные конструкции, которые применяются для выращивания грибов (шампиньонов либо иной растительности).

Чтобы наглядно рассмотреть процесс, также можно использовать видео. Для каждой отдельной конструкции на нашем сайте присутствует соответствующая инструкция.

Строим блокированный погреб

В данном случае при строительстве выполняется следующая пошаговая инструкция самостоятельной работы своими руками:

1. Выкапывается котлован, глубина которого должна не превышать одного метра и не доставать до грунтовых вод.
2. Следующим этапом зачищается дно в соответствии с ранее подготовленной схемой.
3. Засыпается щебень толщиной в 10 см, а после заливается бетонная стяжка.
4. После полного высыхания бетона можно приступать к выкладке стен из кирпича.
5. Стены из кирпича с двух сторон должны покрываться штукатурной смесью.
6. Из цементного раствора заливается пол, который имеет толщину не более 50 см.
7. Наружная изоляция выполняется при помощи битумной мастики, при этом ее слой должен быть не меньше 2 мм (наносится в два слоя).
8. Из досок в 50 мм делается качественное перекрытие (края досок смазываются битумом).
9. Далее, толщиной в 20 сантиметров, укладывается слой глины и сена, чтобы утеплить хранилище.
10. Для лучшей гидроизоляции используются листы рубероида, дополнительно на этом этапе создается вентиляция.

На завершающем этапе строительства останется лишь укрепить стены при помощи дерна, а также установить входные двери.

Не забываем строго следовать инструкции создания погреба

Из кирпича

Конструкция полузаглубленного погреба подразумевает полное ее выполнение из кирпичной кладки. Наиболее распространена именно такая разновидность хранилищ. Рассмотрим более подробно алгоритм действий по их изготовлению:

1. Предварительно выкапывается котлован необходимых размеров, глубиной около одного метра;
2. Пол заливается цементно-песчаным раствором, чтобы получилась качественная надежная стяжка.
3. Выкладываются стены из обыкновенного красного обожженного кирпича (можно использовать и иной материал, но только в сухих местах).
4. Перекрытие хранилища также выполняется из досок 50 мм, а кроме этого, укладывается гидроизоляция. На этом же этапе оборудуется вентиляция, которая обеспечит необходимую циркуляцию воздуха.

После возведения конструкции обязательно делается насыпь из дерна, которая уплотнит сооружение. На завершающем этапе изготавливается вход в хранилище.

Возведение подвальных стен

Как только созревание бетона завершилось, можно приступать к возведению стен. Если учесть, что сарай – строение небольшое, и достаточно лёгкое, то его фундамент особых нагрузок не испытывает.

Поэтому, процесс возведения подвальных стен, в данном случае, упрощается:

Можно, конечно, под деревянным сараем сделать подвал из монолитного бетона. Только в этом случае, цена погреба может оказаться выше стоимости наземной части строения. Чтобы удешевить конструкцию, проще всего использовать облегчённые блоки из бетона, с полистирольным или керамзитным наполнителем, а так же пустотелый кирпич.

Пенный утеплитель для стен подвала

• При возведении фундаментных стен капитальных зданий, в пустоты блоков закладывают арматуру и заливают бетоном, получая, таким образом, очень прочные стены. В подвале под сараем, где таких запасов прочности не требуется, пустоты можно просто заполнить любым сыпучим, либо пенным утеплителем.
  Это позволит стенам сохранять в погребе постоянную температуру, тем более что помещение сарая не отапливается.
• В растворе для кладки тоже должна присутствовать гидрофобная добавка. Её же можно использовать впоследствии в качестве пропиточной гидроизоляции. Для стен погреба вполне подойдёт и бывший в употреблении кирпич. Из него выкладывают две параллельные стенки, делая по ходу кладки поперечные перемычки.

Колодцевая кладка из кирпича

• При этом внутри стены образуются свободные полости, которые так же заполняются утеплителем, а стена приобретает необходимую жёсткость. Этот способ возведения стен называется колодцевой кладкой.
  В принципе, этот вид кладки используется даже для возведения стен жилых домов. Это позволяет уменьшить расход стенового материала, и одновременно получить более тёплое помещение. Так что, если вы хотите построить капитальный сарай над погребом, этот способ тоже подойдёт.
• Полистиролбетонные блоки так же бывают пустотными, но есть и полнотелые варианты. В них наполнителем является гранулированный полимерный утеплитель, который уменьшает их теплопроводность, и снижает вес.
  Размеры блоков самые разные: от размера кирпича, до габаритов фундаментного блока ФБС. Есть даже не блоки, а плиты, которые тоже вполне подойдут для возведения стен погреба под сараем.

Блоки и плиты из полистиролбетона

Все виды кладки должны армироваться. Для этих целей используется тонкая стальная полоса, либо специальная металлическая сетка, которую закладывают в каждый пятый горизонтальный шов.
Не следует забывать и про горизонтальную гидроизоляцию. Это полосы рубероида: первый под нижними рядами кладки, а второй – в том месте, где кончается стена подвала, и начинается стена сарая.

В любом случае, прежде чем приступить к работе, которую вы никогда ранее самостоятельно не делали, нужно посмотреть мастер-класс от профессионалов. Кладочных работ это касается в первую очередь, ведь там есть множество нюансов, о которых в двух словах не рассказать.

Стены из колец

В процессе строительства сарая, погреб можно соорудить и из стеновых бетонных колец, предназначенных для обустройства колодцев. Если взять изделия максимально возможного диаметра (2м), то получится вполне просторный круглый погреб.

Итак:

Это самый быстрый и недорогой вариант, но и тут есть свои сложности. Ведь такое кольцо весит 1,5 тн, и грузоподъёмная техника понадобится не только для погрузки-выгрузки, но и для монтажа.
Учитывая высоту одного кольца, а это 90 см, для погреба нужно два полномерных кольца, и одно доборное, высотой 30 см. Они предварительно обмазываются снаружи битумом, после чего устанавливаются на готовое бетонное основание.

Квадратные стеновые кольца

Можно даже его не бетонировать, а установить готовое днище. Кстати, некоторые производители предлагают не круглые, а квадратные кольца – вы видите их на картинке сверху.
Если на ближайшем заводе ЖБИ найдутся такие изделия подходящего размера, можно использовать для сооружения погреба их. Всё-таки внутреннее обустройство: стеллажи и полки, на сферической стене сделать труднее.

Здесь основная задача – это качественная герметизация стыка между сборными элементами: днищем и кольцами. После огрунтовки, в них закладывается пакля, а затем полость шва заполняется цементной пастой или обычным плиточным клеем.

После его затвердевания, всю поверхность бетона нужно обработать гидрофобной пропиткой. Главное, что всё это можно сделать за один день!

https://youtube.com/watch?v=aFwWY6Z2Odk

Утепление гаражного погреба

Стены подвала можно утеплить пенополистиролом, монтированным с наружной поверхности стен.

Плюсы применения данного строительного материала:

• Водонепроницаемость;
• Пенополистирол устойчив к грибкам и плесени;
• Долгий срок службы.

Важно грамотно утеплить потолок, потому что его поверхность может стать местом оседания конденсата. Если перекрытие создано из бетонной плиты, то изготавливается ложный потолок

Процесс установки фальшпотолка:

• Настенный монтаж труб на расстоянии 15 см от перекрытия;
• Установка ограждающей сетки (в качестве материала – арматурные прутья);
• Окраска получившейся конструкции водоустойчивой краской;
• Заполнение утепляющим материалом пространства между ограждающей сеткой и панелью перекрытия.