Всё об облепихе

Сбор ягод

Сбор ягод облепихи

Сортовая облепиха, в благоприятных условиях дает высокий урожай. Ягоды плотно растут на колючих ветках дерева, что требует много времени и терпения при сборе плодов. Собирают урожай в конце августа. Но если из ягод делать сок, сбор откладывают до начала сентября. Слишком затягивать не стоит, ягоды становятся мягкими и лопаются.

Варианты сбора облепихи

Известно несколько идей для сбора урожая облепихи:

1. Традиционный способ, когда отрывают каждую ягодку, но это очень долго и утомительно.
2. Используют разные приспособления, например, палку с крючком. Им снимают ягоды с ветки, и они падают в подготовленную емкость.
3. Можно отрезать ветки вместе с плодами, и заморозить. Мерзлые ягоды проще снимать с ветки. Этот способ подойдет в случае дальнейшего замораживания плодов.
4. Если делать сок из облепихи, лучше воспользоваться следующим способом. Хорошо вымыть руки, а лучше надеть кулинарные перчатки, и выдавливать сок прямо на ветке. Начинать нужно от основания и вести к концу ветки. Готовый сок будет попадать в подставленный тазик. За час можно надавить до 5 литров нектара.
5. Также существует множество приспособлений для сбора ягод. Можно взять деревянную рукоятку и проволоку, из проволоки делают петлю. Чтобы сорвать ягоду нужно: надеть петлю на плод и резко срезать подножку, ягоды будут падать в тазик.

Рекомендации по сбору облепихи

Ягоды следует срезать от макушки книзу ветки.
Также важно надевать перчатки, чтобы избежать царапин о колючки, и раздражения кожи. Чтобы не испортить одежду, можно использовать фартук, потому что сок облепихи отстирать не удастся
Не нужно мыть ягоды, иначе потеряется часть сока

Перед сбором можно ополоснуть их прямо на кустарнике.
Собирать лучше в эмалированную посуду.
Перерабатывать в тот же день, когда был собран урожай.

Об особенностях ухода

В первые месяцы после посадки уход за саженцами облепихи заключается в поливе и рыхлении почвы. Поливают ежедневно 3-4 ведрами воды. Ежедневный полив 4-6 ведрами воды необходим и для зрелых растений.

Весной, когда морозы отпустят, кусты начинают готовить к росту и плодоношению. В марте проводят санитарную обрезку облепихи, удаляя погибшие ветки. В апреле боронуют и мульчируют почву вокруг стволов, в мае начинают полив.

В период цветения наблюдают за погодой. При безветрии растению помогают опылиться, срезав ветку с мужской особи и проводя ею над кроной женских кустов.

Летом тщательно следят за состоянием почвы, не допуская ее пересыхания или переувлажнения. Прикорневую поросль удаляют, сорняки пропалывают. Периодическая ревизия состояния кроны позволит вовремя заметить болезни и поражение вредителями.

Август-сентябрь – время созревания ягод. Веткам в это время может потребоваться подпорка. Убирают урожай в соответствии с особенностями сорта.

После сбора плодов проводят вторую санитарную обрезку

Важно провести обильный предзимний полив и рыхление почвы, внести органические и фосфорные удобрения

Способы посадки

Выращивание саженца облепихи из семени — долгий процесс: от посева до получения полноценного кустика должно пройти 6–7 лет. При семенном выращивании посев проводят в открытый грунт осенью или весной, после стратификации. В возрасте 3–4 лет полученные саженцы делят на мужские и женские особи и высаживают на постоянное место выращивания.

Для посадки в питомниках приобретают саженцы (мужской и женский) в возрасте 2–3 лет. В целях экономии площади на 3–5 женских кустиков достаточно высадить один мужской. Посадку лучше проводить весной, до распускания на саженце почек. Для растений с закрытой корневой системой допустима и осенняя посадка. Сроки выбирают таким образом, чтобы до наступления морозов кустик хорошо укоренился.

Участок под посадку облепихи перекапывают на два штыка лопаты. Затем готовят ямы 50х50 см, в каждую из которых добавляют:

• компост или перегной — 2 ведра;
• комплексное минеральное удобрение — 2 стакана;
• золу или известь (при повышенной кислотности почвы) – 200 г.

На дно ямы укладывают слой дренажа высотой 15–20 см, затем насыпают холмик из подготовленного питательного грунта. Устанавливают на него саженец и расправляют корешки. Корневая шейка после посадки должна расположиться на глубине 10–15 см, чтобы деревце не вывернуло от тяжести ягод.

Рекомендованные сорта

Среди облепихи есть сорта:

• Сладкие. Ягоды облепихи всегда были кисловаты, но сегодня выведены сорта с плодами повышенной сладости – Любимая, Рует, Теньга, Москвичка, Нижегородская сладкая, Московская ананасная, Клавдия.
• Без шипов. Без шипов существенно упрощается сбор урожая. Популярные бесшипные сорта – Солнечная, Живко, Сократовская, Великан, Подруга, Алтайская, Превосходная, Чечек.
• Крупноплодные. Облепиха усыпана мелкими ягодами. Если культуру высаживают с целью получения ягод, целесообразно высаживать сорта крупноплодные – Елизавета, Наран, Эссель, Ажурная, Злата, Августина, Лейкора.
• Высокоурожайные. Облепиха не только высокодекоративное растение, но и имеет хозяйственную выгоду. Есть сорта, дающие по 5-6 кг с одного растения, а есть и по 20-25 кг. Среди высокоурожайных сортов – Обильная, Чуйская, Ботаническая ароматная, Пантелеевская, Подарок саду, Дар МГУ.
• Низкорослые. Сбор облепихи вручную – трудоемкая работа. Если растение высокое, то собирать ягоды еще сложнее. Проще всего собирать ягоды с кустов высотой не более 2,5 м. К низкорослым относятся сорта облепихи – Янтарная, Дюймовочка, Иня, Дружина, Московская красавица, Байкальский рубин, Чулышманка, Баян гол.
• Морозостойкие. Облепиху закономерно больше ценят на севере, на юге предпочитают фрукты. Чтобы плодоносить в условиях севера, растение должно быть очень морозостойким. К облепихе с повышенной зимостойкостью относятся сорта – Джемовая, Золотой початок, Трофимовская, Перчик, Аюла, Дар Катуни, Отрадная.
• Мужские. Это сорта для производства пыльцы, которой опыляются женские растения. Селекционерами выведены особые «мужские сорта», с улучшенными опыляющими способностями – одно растение способно опылить до 20 кустов облепихи. К таким сортам относятся – Гном, Алей, Огни Енисея, Саяна, Аяганга.
• Красноплодная. Красные плоды – редкое для облепихи явление. Селекционерам удалось вывести всего несколько красноплодных сортов – Рябиновая, Сибирский румянец, Красноплодная, Красный факел, Елочка.

В таблице 1 – популярные сорта облепихи и их сравнительные критерии.

Таблица 1

Болезни облепихи

Вертициллезное увядание

Самое опасное грибное заболевание облепихи. Распространено во всех регионах ее выращивания. Специалисты установили, что возбудитель заболевания закупоривает проводящую систему облепихи, и растение гибнет. У пораженных растений на отдельных или на всех ветвях листья в августе желтеют и опадают, плоды сморщиваются, на коре появляются, а затем трескаются вздутия. Растения гибнут очень быстро, буквально на следующий год.

Меры борьбы: В настоящее время это заболевание не поддается лечению, и мер борьбы с ним не найдено. Специалисты советуют не заготавливать черенки для размножения с облепихи с признаками заболевания, а пораженные растения выкопать, сжечь и несколько лет не высаживать облепиху на этом месте.

Садоводы-любители уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.

Сбор урожая

Собрать большой урожай облепихи – дело непростое. Трудоемкая работа потребует от вас затратить достаточное количество времени. Ягодки большинства сортов имеют очень короткие плодоножки, а потому обрывать плоды непросто. Кроме того, работать нужно аккуратно, поскольку переспевшие ягодки быстро мнутся. Не стоит забывать об острых шипах, которые травмируют руки.

Некоторые садоводы рекомендуют облегчить задачу, срезая секатором треть ветвей вместе с урожаем. Во-первых, таким образом срывать в дальнейшем ягоды намного проще и быстрее, а во-вторых, ветви можно еще долго хранить в комнате вместе с плодами. Не стоит волноваться относительно срезанных пагонов. На их месте весной вырастет новая поросль, которая будет плодоносить через два года. Дерево не страдает от этого, ведь ежегодно весной вы все равно производите обрезку старых ветвей.

Размножение

Известно много способов размножения облепихи:

Самый простой способ размножения – это семенами, их высеивают осенью. Всходы появляются через месяц. Такой способ используют при выведении новых сортов. Так как такое размножения дает мужские растения, их используют в декоративных целях или для прививки других сортов.
Размножение корневыми отпрысками используют, когда облепиха не привита. Весной отделяют отпрыск от маточного растения, прикапывают и хорошо поливают. Когда хорошо разовьется корневая система, его можно пересадить на другое место.
Для размножения отводками лучше брать однолетние побеги. Почву нужно удобрить. После чего возле основания куста делают небольшие борозды, в которые пригибают молодые побеги. Верхушки немного прищипывают. Когда молодые побеги вырастают на 12 см, их присыпают влажной землей с перегноем. Весной укоренившиеся отводки пересаживают на постоянное место.
При пересадке на новое место облепиху размножают делением куста. Для этого выкапывают куст, удаляют старые ветки, оставляя молодые. При делении куста выбирают растения с развитой корневой системой.
Для размножения зелеными черенками используют неплодоносящие растения. При этом понадобиться парник или теплица. Черенки должны быть размером 12 см. Нижние два листа удаляют, черенки опускают в раствор укоренителя на 12–15 часов. После чего высаживают в парник с подготовленной почвой. Для этого плодородную землю смешивают с торфом и песком, в соотношении 1:3

Важно следить за температурой и регулярно поливать черенки, через несколько недель появляются придаточные корни. А через месяц, постепенно приучая растение к наружному воздуху, пленку можно снять.
Самый доступный способ – это размножение одревесневшими черенками

Их готовят в ноябре и хранят в подвале. Весной нарезают по 20 см, несколько суток вымачивают в воде, а затем сутки в растворе укоренителя. После чего появляются почки и задатки корня. В подготовленную почву высаживают черенки, обильно поливают и мульчируют перегноем. Уже через год здоровые саженцы пересаживают на постоянное место.

Ботаническое описание и систематика рода

Описание представителей рода Облепиха:

• высота: менее 90 см для куста (H. tibetana) и около 10–15 м для дерева (H. salicifolia);
• побеги куста: колючие, с твёрдой древесиной, обычно прямые, на ранней стадии развития новые ростки появляются в изобилии;
• ветви дерева: поникшие, без шипов; диаметр кроны — от 2 до 5 м;
• шипы: очень твёрдые, возникают как придатки стебля; обладают восковой поверхностью; интенсивность их расположения — от 1 до 5 шипов на см²;
• листья: серебристо-зелёные, копьевидные;
• размер листьев: длина 3–8 см и ширина менее 7 мм;
• цветы: мужское растение зацветает коричневатыми цветами, которые производят пыльцу, распространяемую ветром; на женском весной распускаются жёлтые цветки, из них впоследствии образуются ягоды; цветы облепихи появляются на ветках раньше листьев;
• опыление: для его начала обязательно нужно посадить мужское и женское растение; сам процесс опыления производится ветром;
• нектар: цветы его не имеют, поэтому редко привлекают пчёл или других насекомых и полностью зависят от опыления ветром;
• плод: костянка сначала зелёного, а по мере развития апельсинового цвета, состоящая из орешка и разросшегося цветоложа, круглая или продолговатая;
• вес: 0,5–0,8 г — 1 ягода;
• содержание сока: 75%;
• время между цветением и созреванием урожая: 12–15 недель;
• семена: серовато-коричневого цвета, длиной от 4 до 7 мм, шириной от 2,5 до 3,5 мм, толщиной от 1,6 до 2,2 мм;
• корень: мощная и хорошо развитая корневая система, имеющая первичные, вторичные и третичные корни, покрытые корневыми волосками.

Зрелые ягоды облепихи остаются на ветке несколько месяцев. Это даёт достаточно времени для их сбора. В естественной природе они могут висеть на побегах до весны. В морозы будут сморщиваться, но так и останутся на кустах.На сегодня селекционерами получено несколько сортов культурной облепихи.

Узнайте также, какие есть болезни и вредители облепихи.

Их разработали с целью:

• получения более крупных ягод;
• изменения сроков цветения и развития плодов, для получения урожая в большем временном промежутке;
• создания менее колючих побегов и упрощения сбора ягод.

Большинство розничных питомников предлагают только один или два сорта облепихи. Исключение составляют немецкие и российские селекционные программы, включающие десятки сортов.
Цветочные почки облепихи в основном смешаны с вегетативными почками и редко чётко определяемы. Их закладка происходит летом или осенью, но откроются они, конечно, следующей весной. Мужской цветок будет состоять из 4–6 цветков, а женский — из 1–3. Определить пол кустарника до раскрытия цветов невозможно.

Среди наиболее популярных:

1. Титан — сорт российской селекции, созревающий в конце августа или начале сентября. Очень плодоносный, с крупными плодами, которые легко собирать.
2. Лейкора — сорт немецкой селекции с созреванием в начале сентября. Его плоды каплеобразной формы обладают интенсивным терпким вкусом. Считается очень декоративным сортом.
3. Звезда Алтая — сорт российской селекции с привлекательными средними и крупными оранжевыми ягодами. Относится к самым сладким. Созревает с конца июля до начала августа.

Описание и особенности выращивания садовой культуры

В дикой природе облепиху крушиновидную можно встретить в Восточной и Западной Сибири, Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике. Это кустарник высотой до 8–9 метров, предпочитающий селиться по берегам водоёмов.

В качестве культурного растения облепиха крушиновидная начала использоваться благодаря трудам учёных НИИ Садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко. В 1981 году за введение растения в культуру 10 сотрудников института были удостоены премии СССР, а в 2003-м за выведение новых сортов четверо учёных получили премии Евросоюза.

Облепиха крушиновидная — садовый многолетник, представляет собой объёмный кустарник, способный вырасти до 4–6 м в высоту с объёмом кроны растения от 3 до 5 м. Крона облепихи имеет неправильную, ассиметричную форму. Она состоит из тугих одревесневших веток, покрытых гладкой коричневатой корой и острыми тонкими шипами.

Плоды облепихи содержат в себе большое количество витаминов (аскорбиновую кислоту, витамины группы В, каротин) и 15 микроэлементов. Наиболее ценным продуктом считается масло, получаемое из плодов облепихи.

Роль в ландшафтном дизайне: рекомендации и примеры на фото

Кустарники облепихи можно размещать не только в саду, но и на открытой площадке перед домом

Внешне облепиха напоминает европейское дерево оливу, растущую во многих итальянских садах. Этот кустарник прекрасно смотрится в окружении душистого жасмина, розмарина, средиземноморских трав. Типичное сочетание в садах Италии — облепиха и вечнозелёные растения: можжевельник, самшит. Интересные композиции можно создать, посадив рядом с этим растением спирею, миндаль, гортензию.

Растение любит песчаные почвы, влажность и хорошую освещённость

Облепиха — прекрасная деталь сада в стиле «натургарден». Растения для такого ландшафта подбирают с учётом природных условий, то есть «родные» для данной климатической области. Для средней полосы характерно использование берёзы бородавчатой, сумаха оленерогого, снежноягодника, курильского чая, тамарикса, лапчатки, сосны, ели колючей.

Довольно часто кустарник облепихи используется в природном стиле ландшафтного дизайна

Кусты облепихи крушиновидной быстро разрастаются, поэтому их можно использовать в качестве живой изгороди. Для этих целей растения сажают в два ряда на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Живая изгородь из облепихи крушиновидной не только эффектно выглядит на участке, но ещё и очень практична

Посадка облепихи

Выбор места посадки

Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.

Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения. Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение. Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.

Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения. Дополнительное отрицательное следствие такой перекопки — появление обильной поросли в местах повреждения корней облепихи.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада

Высадка саженцев облепихи

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений. Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями. Можно ограничиться ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — в зонах со склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждое из сажаемых растений.
Можно, конечно, при посадке саженца облепихи добавить ещё и ложку хорошего комплексного удобрения.

Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные). Однако, если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения. Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.

При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1-1,5 м) вообще без боковых веток.

Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы

Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой

Цветение облепихи. Ole Husby

Болезни и вредители

Чаще всего дерево облепихи болеет от перепадов температуры и влажности. Самым серьезным заболеванием является вертициллезное увядание. Это неизлечимая болезнь, при которой ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и выбросить. Если на следующий год снова проявляется это заболевание, от дерева нужно избавиться.

Известны такие вредители:

• Облепиховая моль. Гусеницы этих паразитов заползают внутрь почки и выедают сердцевину. Избавиться от вредителей поможет опрыскивание Хлорофосом. Делать это можно до распускания почек.
• Такой же способ используют в борьбе с облепиховой мухой. Она может уничтожить урожай.
• Облепиховая тля поражает листья дерева. Они быстро желтеют и опадают. Избавиться от паразитов поможет отвар с луковой или чесночной шелухи, или 10% Карбофос.

Рецепты применения облепихи в народной медицине.

ОТВАР: 3 ст.л. залить 500 мл кипятка, варить 10 минут, процедить и пить вместо чая по 2-3 стакана в день после еды. Принимать в качестве слабительного, а так же как лекарство при болезнях ЖКТ.

ОТВАР: 1 чайную ложечку сухих листьев облепихи залить 200 мл кипятка, варить 5-10 минут, снять с огня. Дать остыть и настояться.Затем процедить. Пить отвар по 100 мл 2 раза в лень при пульпите, стоматите, сахарном диабете. Отвар из листьев и плодов облепихи выводит из организма щавелевую и мочевую кислоты, соли и токсины, поэтому его употребляют при ревматизме и подагре.

ОТВАР: 1 стакан ягод залить 1 литром кипятка, варить 10 минут, процедить, когда остынет. Принимать при болезнях горла и кожи Отваром нужно полоскать горло, промывать раны, делать примочки.

НАСТОЙКА: 1 кг ягод облепихи засыпать 200 грамм сахара, (можно меда по вкусу) и залить 1 литр 70% спирта. Все компоненты смешивают в стеклобанке и ставят в темное, прохладное место на 1 месяц, после чего процеживают и пьют для укрепления иммунитета, улучшения аппетита, восстановления сил после болезни.

НАСТОЙКА: 500 мл неразбавленного спирта заливают в стеклобанке 200 грамм ягод облепихи, настаивают 1 месяц, процеживают. Эта настойка для наружного применения, обработки ран, растираний и компрессов при ревматизме.

МАСЛО: Чистые и свежие ягоды расстилают на полотенце в теплом месте, можно на солнце, чтобы они прогрелись. Затем измельчают, отжимают сок, выливают его в чистую посуду, ставят в прохладное место. Через 2-3 дня масло поднимется наверх, теперь его нужно слить в емкость с темными или непрозрачными стенками, хранить в холодильнике.Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день до еды, при заболеваниях органов ЖКТ. Из масла можно делать маски для лица, делать тампоны при гинекологических заболеваниях.

ЧАЙ: По 1 ст ложке листьев облепихи и мяты положить в заварной чайник и залить кипятком. Настаивать 3 часа, процедить, пить с медом в теплом виде при заболеваниях почек.

ОТВАР: 250 мл кипятка залить 20 г плодов облепихи крушиновидной и поставить на медленный огонь на 20 минут, Затем остудить, процедить и отжать. Принимать 4 раза в день по 1-2 ст. ложке, при заболевании 12 перстной кишки.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖЕГОВ: пролежней, лучевых повреждений кожи на очищенную от налетов язвенную поверхность облепиховое масло наносят пипеткой и накладывают марлевую повязку, которую меняют через день. Перед нанесением масла язвенную поверхность промывают раствором пенициллина.

ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПИЩЕВОДА: облепиховое масло назначают по 1/2 столовой ложки 2-3 раза в день в течение всего курса лечения и по его окончании — еще 2-3 недели. При лечении язвенной болезни желудка назначают по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30-40 мин до еды.

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ : применяют ватные тампоны, обильно смоченные маслом (5-10 мл на тампон). Тампоны меняют ежедневно. При кольпитах и эндоцервицитах используют ватные шарики. Курс лечения при кольпитах -10-15 процедур, при эндоцервицитах и эрозиях шейки матки — 8-10 процедур. При необходимости курс лечения повторяют через 4-6 недель. Хранят облепиховое масло в прохладном (4 °С), защищенном от света месте.

Подводя итог, можно сказать, что ягоды облепихи и другие части растения используют в основном для лечения воспалительных процессов, повышение иммунитета, для восстановления нормального функционирования организма.

Как выбрать сорт для Подмосковья?

Благодаря упорной работе селекционеров в настоящее время можно подобрать сорт для выращивания практически в любом регионе страны. Растение прекрасно плодоносит в климатических условиях Центральной России, а значит, можно подобрать подходящий сорт облепихи для Подмосковья. Для того чтобы понять, какому сорту отдать приоритет, нужно знать, какие параметры для вас важны: урожайность, сроки созревания, вкусовые качества, зимоустойчивость, размеры плодов, степень концентрации масел, содержание полезных веществ, отсутствие шипов и колючек.

Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на следующие перспективные для Подмосковья сорта:

1. Ломоносовская. Это дерево средних размеров с небольшим числом колючек. Красно-оранжевые плоды имеют удлиненную форму и кисло-сладкий вкус.
2. Ароматная. Среднерослое растение с высокой урожайностью. Мякоть плодов имеет характерный ананасовый аромат.
3. Ботаническая любительская. Среднерослое дерево с высокой урожайностью и крупными оранжевыми ягодами.
4. Ботаническая ароматная. Среднерослое дерево с оранжево-красными плодами способно дать до 14 килограмм урожая.
5. Превосходная. Раннеспелый сорт высокой урожайности.