Как производится отделка и монтаж цокольного сайдинга своими руками + установка обрешетки и порядок обшивки

Расчет материала и с чего начать

Начинать необходимо с замеров и чертежа. Если мы говорим только об облицовке цокольной части, то нужно знать его высоту (при условии нестрого горизонтального основания замеры высоты производятся по краям и в середине) и длину.

Количество планок сайдинга, которые понадобятся, высчитывается из произведения ширины рабочей поверхности отдельных элементов на их длины (находим необходимую площадь сайдинга). К получившемуся значению стоит прибавить 5-10% материала, который частично уйдет на подрезки и возможные подшивки.

Количество профиля или бруса находится совсем просто. Длина цоколя делится на предполагаемое расстояние между направляющими, затем количество умножается на высоту цоколя (для неровного основания на среднеее значение). В итоге получается метраж, к которому прибавляются все те же пресловутые 5-10% для подшивки.

Подвесы суммируются из обязательных (по два на каждую направляющую – сверху и снизу) и дополнительных (при метровом сайдинге или меньшей высоте вполне достаточно 1-2 штук). Соответственное количество ХПС-дюбилей – количество подвесов, умноженное на два.

Саморезы лучше всего брать с запасом, но их минимальное количество соответствует произведению количества вертикальных профилей и отношения высоты цоколя к ширине одной планки.

Придя в магазин, чертеж с размерами лучше иметь под рукой, потому что весь цокольный сайдинг отличается по размерам отдельных планок как по ширине, так и по длине.

Руководство по установке

По завершению всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке обрешетки под кровельный материал. Рассмотрим пошаговое руководство по установке на примере обрешетки под металлочерепицу.

Сначала для стропил нужно подобрать подходящие бруски. Их размер должен быть не меньше 50х100 мм для создания обрешетки с сечением не меньше 25х100 мм. Что касается контробрешетки, то она может быть изготовлена из доски 25х50 мм. Как правило, в данном случае шаг стропил составляет 600-900 мм.

Вдоль свеса карниза следует прибить стартовую доску. Но следует учесть, что она не должна выходить за пределы самого свеса. Чтобы выровнять разницу уровней, эта доска должна быть немного толще, чем остальные (не больше, чем на 1,5 см). Промежуток между доской, выходящей за пределы карниза, должен быть меньше на 50 см, нежели шаг между остальными элементами.

Чтобы убедиться в том, что это расстояние выдержано правильно, на земле нужно выложить два отрезка доски, а затем на него положить часть черепицы. Таким образом вы сможете определить, будет ли достаточно имеющегося выступа для достаточного стока воды. В случае, если выступ больше, чем нужно, вода станет переливаться через желоб.

После нанесения разметки нужно делать крепление коньковых и торцевых планок. При этом ветровую доску нужно прикреплять выше, чем сама обрешетка (примерно на ширину одного листа металлочерепицы – 35-55 см).

Чтобы закрепить конек достаточно прочно и надежно, на участках соединения нужно прибить дополнительные доски с размером 25х100 мм. С такими деталями дальнейшая установка будет осуществляться немного проще.

Если вы хотите поставить водосток до укладки кровли, то вам необходимо вмонтировать кронштейны, к которым будут присоединяться желоба. Эти элементы следует устанавливать на нижней доске, выдерживая шаг в 500-600 мм.

Сперва устанавливаются крайние кронштейны так, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 м длины. После этого нужно протянуть шнур, по которому будут устанавливаться остальные кронштейны.

Также до начала непосредственного настила следует установить карнизную планку. Желоб так же следует крепить на кронштейны. Что касается карнизной планки, то ее следует ставить так, чтобы ее край, находящийся в нижней части, перекрывал край желоба.

В местах, где находятся различные смыкания, например, трубы или окна мансарды, следует устанавливать обрешетку сплошного типа. В данном случае следует отдавать предпочтение ровным и качественным плитам из древесины или древесно-стружечного сырья.

Подготовка фасада к монтажу цокольных панелей

Согласно инструкции по монтажу цокольного сайдинга (фасадных панелей) Гранд Лайн на поверхности стен монтируется обрешетка из металлического профиля для гипсокартона. Чтобы обеспечить правильную геометрию плоскости фасада используются прямые подвесы (это позволяет нивелировать перепады на различных участках стены). Вертикальные элементы обрешетки устанавливаются с шагом 30-40 см. Периметр проемов обшивается полностью. Дополнительные элементы устанавливаются в верхней и нижней части обшиваемого участка стены, а также на углах. Для фиксации деталей декоративной системы «Grand Line» в углах и на вертикальных участках проемов монтируются горизонтальные перемычки.

Монтаж своими руками

Любая операция при соответствующем уровне подготовки, будь это утепление цоколя дома на сваях или ремонт кровли, может быть выполнена самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов и рабочих. Заодно получится сэкономить деньги на оплате чужого труда, тем более, что ничего особенно сложного в утеплении наружных стен и цокольной части нет.

Начинается процесс с подготовки: потребуется рассчитать расход материалов, чтобы закупить их в необходимом количестве, а также выбрать вид утеплителя. Пенополистиролы (обычный и экструдированный) вполне подойдут в качестве бюджетного решения, выполнив задачу по утеплению цокольной и фундаментной части дома со столбчатыми опорами.

Единственный серьезный недостаток заключается в большом количестве швов: если их не заделать, то потери тепла через зазоры со временем уничтожат всю экономию от наружного утепления пеноплексом, сделан ли он своими руками или нанятым подрядчиком. Поэтому все технологические зазоры, оставшиеся после оклейки столбов фундамента, цокольных стен утеплителем, должны быть заделаны специальным раствором.

Утеплить цоколь можно самому

Расчет плитных материалов производится по выбранным размерам панелей: 1000х1000 или 500х1000 мм. Желательно «раскроить» их так, чтобы количество отходов было минимальным. Заодно это позволит снизить трудоемкость на подрезку.

Ваты, независимо от их происхождения, сами по себе являются отличным решением, ответом на злободневный вопрос, чем утеплить цоколь дома снаружи. Они трудносгораемы, экологичны, практически безвредны для человека. При монтаже желательно избегать попадания на кожу — это может вызвать легкий зуд. Базальтовые плиты по эффективности утепления фундаментных блоков, цоколя способны соперничать с пеноплексом.

Крепление у них комбинированное или механическое — об этом стоит позаботится, собираясь приступить к укладке утеплителя на основание, использовании материалов на основе базальта для защиты свайного фундамента, цоколя в доме.

Когда окончательно принято решение, как именно утеплять цокольный этаж своего садового домика, какие средства и материалы будут задействованы, определен расход, приступают к подготовке поверхностей. Все лишнее необходимо убрать — мусор, грязь, пыль, заодно заделав щели и трещины. Плоскости цокольной надстройки, стен особняка со свайно-винтовым фундаментом должны быть максимально ровными, иначе из утепления ничего не получится. Небольшие отклонения можно компенсировать увеличением расхода клея. Его обычно наносят по контуру плиты из пенопласта и точечно в центре.

Читать подробнее: как закрыть цоколь в свайно винтовом фундаменте.

Чтобы правильно утеплить цоколь своего дома, необходимо строго следовать технологии, понимать, как будет работать теплоизоляция, и не использовать некачественные материалы. После окончательного высыхания клея утепляющий слой закрывается от внешних воздействий. Для этого допустимо использовать штукатурку, фальшпанели, вагонку — любой из подходящих вариантов. А эффект от проделанной работы не заставит себя долго ждать: в доме станет ощутимо теплее.

Вот и получен ответ на вопрос, как и чем утеплить цоколь дома, чтобы снизить теплотопотери и сэкономить на коммунальных расходах. Если по-прежнему остались сомнения, нужно ли утеплять цокольную часть, особенно если планируется оборудовать отопление цокольного этажа в частном доме, обратитесь за консультацией к специалистам-теплотехникам. А уже потом, взвесив все «за» и «против», приступайте к осуществлению своего замысла.

Полезные статьи:

Как рассчитать оптимальные размеры погреба

Технологии гидроизоляции цоколя своими руками

Какова минимальная высота подвала в многоквартирном доме

Что нужно знать о цокольном этаже в частном доме

Утепление потолка подвала изнутри

Самостоятельная постройка цоколя вокруг частного дома

Как обустроить канализацию в подвале

Как сделать гидроизоляцию в подвале от грунтовых вод

Виды цокольного сайдинга

Изготовители представляют застройщикам достаточное количество разновидностей цокольного сайдинга на свайный фундамент. Основное различие заключается в исходном материале, используемом в производственном процессе:

• виниловый – для изготовления применяют ПВХ, из-за чего сайдинговые панели получаются легкими и удобными в работе;
• металлический – основное сырье – оцинкованный металл. Панели с двух сторон покрываются специальными составами. По весу такой сайдинг на свайный фундамент отличается от первого варианта, но прочность его не оставляет сомнений.

Имеются отличия материала для отделки цокольной части по фактурному строению:

• сайдинг под кирпичный материал – с его помощью создается полная имитация кладки из кирпича, на определенном расстоянии практически не отличимая от оригинального исполнения. Дело в том, что в производстве панельного материала используются оттиски простых кирпичей в их обычном состоянии – со скольными местами и трещинами;
• панели под камень – здесь имеется несколько вариантов – имитируется бутовый материал, жженый, скальная порода и даже альпийский гранитный материал. Все материалы отличаются определенными характеристиками, отлично подходят для декорирования цокольной части и свайного фундамента.

Технология установки сайдинга

Начинать монтировать цокольный сайдинг необходимо со стартовой рейки. Ее нужно укрепить в горизонтальном положении, заблаговременно необходимо осуществить разметку. В углах постройки нужно установить внутренние и наружные угловые элементы. Фиксация реек и панелей производится посредством оцинкованных гвоздей, длина которых может варьироваться от 30 до 40 миллиметров. Выбирать крепёж необходимо с учетом широкой шляпки. В роли альтернативного решения могут выступить саморезы с такой же длиной, однако с наличием пресс-шайбы. При креплении панелей саморезы или гвозди должны быть внедрены в специальные отверстия, однако устанавливать их до упора не следует. Между шайбой крепежа и панелью должно быть оставлено расстояние в 1,5 миллиметра. Таким образом, панель не должна быть зафиксирована жестко, это необходимо для того, чтобы при температурном расширении изделия могли свободно двигаться, не повреждаясь. Для этого же необходимо ставить тепловые зазоры, ширина которых равна 5-10 миллиметрам, которые обеспечиваются на стыках, в углах постройки. Зазоры предстоит задекорировать углом-наличником, что позволит обеспечить эстетичность.

Установка панелей сайдинга

Начинать монтажные работы всегда следует слева, двигаясь вправо. Панели вставляются по уровню с предыдущим элементом, чтобы упиралась в желобок. Для крепления используется как минимум 5 саморезов: 4 по углам и 1 в центре

Важно следить за целостностью покрытия, любые просветы приведут к износу теплоизоляции и ускоряет разрушение сайдинга

Процедура нанесения включает несколько базовых правил:

• последний ряд всегда устанавливается после монтажа заключительной балки;
• для предотвращения деформации и вздутия следует избегать напряжения на панелях;
• начинать нанесение лучше снизу;
• в процессе установки панелей под подоконниками следует предварительно устанавливать финишные рейки;
• при необходимости создания отверстий для газовой трубы или отопления рекомендуется создавать прорезь на 6 мм больше диаметра трубы.

Монтаж панелей

Облицовочные работы начинаются с крепления стартовой планки, которая устанавливается по периметру строения строго горизонтально. Для правильного ее выставления необходимо будет воспользоваться строительным уровнем того или иного типа.

Для закрепления планки на обрешетке используются специальные дюбели или саморезы длиной не менее 10 см, располагаемые строго по середине монтажного отверстия. При вворачивании крепежных элементов постарайтесь не затягивать их до упора, а оставляйте небольшой зазор (порядка 1 мм), предусматривающий возможное температурное расширение материала.

Поскольку линия цоколя довольно часто бывает неровной — монтируемые на него панели необходимо будет подогнать (подрезать) таким образом, чтобы все следующие ряды располагались строго горизонтально. При использовании цоколя переменной высоты стартовая планка, как правило, не устанавливается, а сами панели закрепляются непосредственно на обрешетке. Для закрытия кромки подрезанной части сайдингового листа применяется специальный маскировочный профиль.

Схема монтажа

Согласно инструкции по монтажу сайдинговых панелей, сразу же после закрепления стартовой рейки можно будет переходить к установке угловых элементов облицовки.

Монтаж сплошного покрытия начинается, как правило, с левого угла здания и ведется в следующей последовательности:

1. Сначала на стартовую рейку устанавливается первая сайдинговая заготовка, после чего она задвигается в левый паз уже зафиксированного углового элемента.
2. После проверки на горизонтальность установленная панель фиксируется на обрешетке с помощью специальных элементов крепления, входящих в отделочный комплект.
3. Все последующие сайдинговые листовые заготовки устанавливаются точно таким же образом.
4. Финишная планка крепится на обрешетке непосредственно перед монтажом последнего ряда панелей.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

• Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
• J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
• Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
• Завершающая полоса.
• Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
• Отлив или фаска.

Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

Как подготовить дом к монтажу сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга своими руками всегда начинается с этапа подготовки. Нанесение стройматериала не требует тщательной или специальной подготовки. Он монтируется даже к ветхим домам из дранки. Подобные стены нельзя подвергать штукатурке, на них запрещено монтировать любые тяжёлые облицовки, поэтому сайдинг – это лучший выход.

После проведения осмотра и удаления выступов формируют каркас или обрешётку. Чаще всего устанавливается обрешетка с помощью металлического профиля или деревянного бруса. Производитель разрешает монтаж материала непосредственно на стену, но она должна обладать идеальной плоскостью и состоять из материала, в который легко внедрить крепёж.

Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов

Если обрабатывается часть дома, необходимо выполнить обрешетку из металла, она прослужит дольше, иначе есть риск разрушения дерева до выхода из строя сайдинга. Можно использоваться не только металлический профиль, но и древесину с пропиткой для защиты от гнили.

Обзор пошагового монтажа

Для полного понятия способа крепления защитной панели на каркас обрешётки, рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа сайдинга своими руками.

Самым первым делом выводим горизонтальную линию, опоясывающую периметр здания.

По этой линии, выставляется нижний край полотна, со смещением вниз, на 40 мм. Далее стартовая планка выводится верхней стороной по прочерченной линии и закрепляется винтами на каркасе.

Следующая панель устанавливается нижней стороной в замок уже закреплённой планки, защёлкиваясь в последнем, верхняя сторона крепится к обрешётке саморезами. Таким образом происходит установка сайдинга, на каркас обрешётки.

Важно! Боковые зазоры должны составлять 10-12 мм.

Обзор пошагового монтажа

Для полного понятия способа крепления защитной панели на каркас обрешётки, рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа сайдинга своими руками.

Самым первым делом выводим горизонтальную линию, опоясывающую периметр здания.

По этой линии, выставляется нижний край полотна, со смещением вниз, на 40 мм. Далее стартовая планка выводится верхней стороной по прочерченной линии и закрепляется винтами на каркасе.

Следующая панель устанавливается нижней стороной в замок уже закреплённой планки, защёлкиваясь в последнем, верхняя сторона крепится к обрешётке саморезами. Таким образом происходит установка сайдинга, на каркас обрешётки.

Важно! Боковые зазоры должны составлять 10-12 мм

Что собой представляют?

В качестве наполнителя, выполняющего также роль утеплителя, выступают:

• стекловолокно,
• минеральная вата,
• пенополистирол или пенополиуретан.

Внешний слой может быть сделан из:

1. Оцинкованной стали.
2. Гипсокартона.
3. Плиты ОСБ.
4. Синтетических материалов.

Часто для наружного слоя используют полиэстер или ПВХ. Чтобы склеить два слоя между собой применяют горячее или холодное прессование.

За свои характеристики сэндвич-панели получили распространение в строительстве:

• модульных зданий на металлическом каркасе,
• СИП-домов,
• ограждений,
• гаражей,
• торговых центров.

Варианты внешнего вида

По типу внешнего вида сэндвич-панели для цоколя бывают:

1. Металлические.
2. Из гипсокартона, фанеры и ДВП.
3. Из ПВХ.
4. С бумажной обшивкой.

Обшивка для металлических панелей производится из тонкой нержавеющей стали. Поверхность защищена полимерным покрытием от коррозии. В качестве покрытия может выступать ткань, бумага или фольга. Для листов используют перфорацию, накатку, они также могут быть гладкими или рельефными.

Обшивка из гипсокартона или фанеры наносится только с одной стороны плиты, а с другой используется металлический лист. Применять такие панели для отделки цоколя можно, но не целесообразно. Их часто используют для создания внутренних перегородок в доме.

Вариант из ПВХ имеет красивый внешний вид и большое количество оттенков, рисунков. Сэндвич-панели с бумажной обшивкой изготавливаются с добавлением алюминиевой фольги или полиэтилена. Такие элементы как раз подходят для теплоизоляции фундаментов и цоколей зданий.

Крепление сайдинга к деревянным домам и конструкциям из ячеистого бетона

Достаточная удерживающая способность саморезов, закрученных в деревянную или газобетонную стену позволяет при отсутствии необходимости выравнивания поверхности крепить виниловый сайдинг непосредственно на дом без изготовления обрешетки. При таком способе монтажа исключается возможность установки утеплителя и изготовления вентилируемого фасада, что снижает эксплуатационные характеристики. Отсутствие обрешетки может снизить затраты на металлический профиль, но требует применения крепежа увеличенной длины, который несколько дороже стандартного.

Монтируя облицовку на деревянный дом, следует обязательно учитывать размер бревен и расстояние между ними, чтобы точка крепления панели не оказалась во впадине между соседними бревнами. И если стены дома из профилированного бруса с их ровной поверхностью не особенно критичны к этому требованию, то для монтажа сайдинга на деревянный дом из бревен цилиндрической формы наверняка потребуется устройство вертикальной обрешетки.

При облицовке деревянных и газобетонных стен домов, расположенных в климатической зоне с повышенной влажностью не следует пренебрегать изготовлением дополнительной обрешетки, обеспечивающей проветривание стены через дополнительный зазор, что предотвращает скопление излишней влаги.

Устройство несущего каркаса

При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

Пароизоляция и утепление дома

Для зданий из газобетонных блоков и из дерева необходимо обязательно произвести гидроизоляцию стен, а теплоизолировать их можно по желанию. Для гидроизоляции лучше выбрать влаговетрозащищенную мембрану.

Если теплоизоляционный слой делаться не будет, то мембрану крепят прямо на стену здания, чтобы выдержать пространство, которое требуется для вентиляции. При креплении утеплителя, гидроизоляционный слой размещается прямо на нем, и сверху снова настилается обрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Толщина утепляющего материала зависит от погодных условий региона строительства. В южных широтах достаточно слоя в 5 – 10 см, а на севере необходимо создать слой 20 – 25 см минимально. Для этой цели используют разные теплоизолирующие материалы: подойдет стекловата и ее разновидности (Изовер, Роквул, минеральная вата и т.д.), разные виды пенопласта или пенополистирол.

Можно купить утепляющий материал в виде плит или приобрести рулоны, удобно в обрешетку укладывать маты.

https://www.youtube.com/embed/DH-a-FObF_Q

Выполнение основных действий

Чаще всего встречается два способа крепления виниловых элементов. Первый из них предполагает сборку покрытия при помощи специальных замков с защелками, отдаленно напоминающих фиксацию распространенных панелей для стен. Схожесть заключается только в их принципе действия. В другом случае в нижней части располагаются особые штыри, которые вставляются в верхние гнезда предыдущей планки. Осуществить установку элементов цокольного покрытия вполне реально своими руками.
Переход между двумя видами фасадных элементов

Создание надежной обрешетки

Несущая конструкция может быть выполнена из металлических профилей или из дерева, пропитанного огнеупорным и антисептическим средством. В некоторых регионов, где грунт не промерзает, допускается фиксация непосредственно в землю. В холодных климатических условиях обрешетка располагается на высоте около 150 мм над почвой.При благоустройстве участка образовавшуюся пустоту можно засыпать грунтом.

• Расстояние между рейками несущей конструкции не должно превышать 91 см, но специалисты рекомендуют добавлять элемент между такими стойками, если не выполняется горизонтальная обрешетка (при размещении в один ряд).
• При высоте цоколя более 460 см необходимы горизонтальные перекладины, чтобы обеспечить крепление для последующего ряда.
• Для опоры обрешетки на землю можно применять колышки из дерева.

Размещение стартовой полосы и первой панели

Когда начинается непосредственно монтаж цокольного сайдинга, в первую очередь устанавливаются углы и стартовые профили по периметру. Иногда угловые элементы располагаются после основных деталей. В этом случае начальные полосы размещаются на расстоянии тридцати сантиметров от края.
Имитация поверхности под различные материалы на фото.При наличии уклона, вместо стартовой планки, можно пустить по низу J-рейку, а сам материал обрезать по размеру.

• Для укорачивания панелей обычно применяется дисковая пила, располагающая тонкими зубьями.
• Вбивание гвоздей в наружную поверхность сразу не осуществляется. Сначала в обязательном порядке выполняется сверление.
• При установке пластин, повторяющих кирпичную кладку, линия горизонтального шва совмещается с углом. С имитацией под камень стык не должен совпадать с краем.

Расположение остальных элементов облицовки

Обучающее видео часто демонстрирует сборку первого ряда, когда по высоте хватает всей ширины панели. Однако в большинстве случаев фундамент имеет большие размеры, поэтому приходится выполнять несколько рядов.
Качественная облицовка верхней части фундамента.Тогда последующие ряды линии смещаются примерно на двадцать сантиметров, придавая кирпичной кладке более естественный вид.

• Гвоздь вбивается ровно через подложку таким образом, чтобы шляпка слегка касалась пластины.
• Нельзя заталкивать элементы сверху вниз. Опускать их нужно очень плавно, что обеспечит естественную фиксацию.
• При подгонке вокруг всевозможных примыканий и прочих сложных местах, где затруднено достаточное перемещение всех составных частей, нужна подрезка для припуска около 3 мм.

Стоимость изделий по РФ

Цена на материал для облицовки цоколя зависит от факторов:

• назначение изделия;
• тип наполнителя;
• тип обшивки;
• габаритные размеры;
• цветовая гамма;
• способ нанесения защитного покрытия.

Средняя стоимость стеновой панели для цоколя составляет 1100-1500 рублей за квадратный метр. Цена изменяется по регионам, а также зависит от торговой наценки поставщика.

Цена работы

Если установка панелей на цоколь будет проводится силами подрядчиков, важно знать, от каких факторов зависит цена. Например, если цоколь имеет сложную геометрическую форму, то ценник будет высоким

Также на стоимость влияет тип наполнителя.

В Москве за монтаж материала с наполнением из пенополистирола берут от 400 рублей за 1 кв.м. В Санкт-Петербурге эта цифра стартует от 380 рублей за квадрат, при этом стоимость будет меняться в зависимости от толщины материала.

В Краснодарском крае мастера берут от 500 рублей за 1 квадратный метр установки, при этом сюда входят расходы на транспорт и технику. В Перми придется отдать за монтаж от 700 рублей. На цену также влияет погодный фактор.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

• Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
• На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
• Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
• На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
• Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

• Разметка стены, установка подвесов.
• Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
• Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
• Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
• Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Второй способ более трудоемкий и затратный, поэтому к нему прибегают только при необходимости.

Подготовка фасада и обрешетки

Отделку цокольным сайдингом Docke-R выполняют при температурах выше -15°С. Панели устанавливают на стены любых видов. Их используют для новых, строящихся, реставрируемых зданий. До начала облицовки нужно завершить подготовку фасада, включая: установку паро- и ветроизоляции, если она нужна по проекту; подготовку дополнительной обрешетки под утеплитель, если планируется монтаж дополнительной теплоизоляции. Для крепления фасадных панелей используют деревянную или металлическую обрешетку. Для деревянной обрешетки планки заранее обрабатывают огнебиозащитой. Для металлической обрешетки используют профили из оцинкованной стали. Инженеры компании «Евромет» напоминают, что горизонтальная обрешетка собирается для участков вертикальной установки панелей, крепления стартового и J-профилей. Угловые элементы и расположенный вертикально сайдинг крепятся на горизонтальную обрешетку. Планки обрешетки располагают с шагом, соответствующим размерам элементов облицовки. Обрешетка должна формировать плоскую, ровную поверхность.