Урок 9. сборно-монолитные перекрытия из газобетона своими руками

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы

Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м

Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Бетонная смесь

Для изготовления бетонной смеси своими руками понадобится:составляющие бетонной смеси, шуфельная лопата, садовая тачка.

Оптимальные марки для производства плит перекрытия – М300-М350. Марка бетона напрямую связана с количеством цемента в бетонной смеси, цифры марки усредненно обозначают предел прочности на сжатие. Производство марки М300 возможно с использованием щебня из известняка, гравия и гранита, М350 – на основе гравийного и гранитного щебня. Но главной составляющей частью смеси остается цемент, наиболее популярным сейчас является портландцемент марки 400. Пропорции смеси для бетона М300 (цемент, песок, щебень) с использованием цемента этой марки должны быть следующими: 1:1,9:3,7. Если используется более качественный цемент марки 500, то пропорции изменяются и будут выглядеть как 1:2,4:4,3. Для бетона М350 с применением цемента марки 500 соотношение должно быть таким: 1:2:4. Чем больше цемента в смеси и чем прочнее фракции щебня, тем более качественный и надежный бетон можно получить в результате. Водоцементное отношение не должно превышать коэффициент 0,7.

Таким образом, рассчитывая пропорции смеси, необходимо учитывать множество факторов: размер фракций щебня или песка, качество песка и количество воды, которое используется при замесе. При выборе тех или иных составляющих учитываются те качества, которые необходимо придать будущему бетону: упругость, морозоустойчивость, стойкость к деформациям и т. д. Чтобы бетон получился качественным, фракции щебня должны быть размером 5-20 мм, а песок – кварцевым и обязательно чистым, без всяких примесей. Для изготовления смеси лучше использовать бетономешалку, но если вы производите бетон своими руками, то вам понадобятся:

• составляющие смеси;
• шуфельная лопата;
• садовая тачка;
• крупные емкости для смешивания.

Планирование и подготовка

Планируя заливку бетонного перекрытия, прежде всего нужно запастись материалами в востребованных объёмах.

1. Нужны деревянные доски. Их них будут создаваться строительные опалубки.

1. Потребуется иметь металлические прутья, трубы. Это материалы для армирования.

1. Необходимо приобрести все составляющие бетона:

• мешки с цементом;
• щебень;
• песок.

1. Дальше определяется расчетная ширина запланированного перекрытия.

Но для нежилого помещения толщины перекрытия в 12 см может хватить вполне. Для жилых же комнат толщина бетонного перекрытия может достигать максимум 15-ти см (превышение указанной толщины — это излишняя нагрузка на фундамент, к тому же более тонкие перекрытия способны надежно выполнять свое предназначение). Сразу же стоит запланировать установку дополнительной шумоизоляции.  

К примеру, если размеры перекрытия будут составлять 300 см на 250 см, тогда основой запланированной конструкции становятся металлические балки. Их перекидывают от стены к стене. В качестве балки может быть использован швеллер, сгодится и б/у. Расстояние между такими балками должно быть 150 см. Таким образом формируется каркас, для создания которого будет задействовано 3 балки — две по краям, одна по центру. Можно приступать к оборудованию опалубки.

Монтаж монолитных плит перекрытия

Как же устраивают монолитные плиты перекрытия: первый этап устройство опалубки; второй этап – армирование; третий этап – бетонирование.

Под плиты перекрытия устанавливают горизонтальную опалубку. Данная опалубка может быть выполнена из металла и пластика (готовая съемная опалубка) или из листов влагостойкой фанеры и досок, которую собирают на месте.

Первый этап устройство опалубки:

1. Установка вертикальных стояк-опор. Обычно это металлические стойки у которых регулируется высота. Расстояние между опорами 1 метр, а минимальное расстояние от стены 20 см.

На стойки укладывают ригели. Ригелями могут служить брус, швеллер, двутавровая балка.

2. Поверх ригелей укладывается непосредственно опалубка. Размеры горизонтальной опалубки, должны четко совпадать с размерами указанными в проекте.

После чего проверяется ровность и горизонтальность опалубки. Для того что бы опалубка легко снималась на нее укладывают гидроизоляционную пленку, а если опалубка из металла то смазывают машинным маслом.

Второй этап: Армирование. Арматура в монолитной плите перекрытия определяется расчетом. Но в большинстве случаев это две сетки, которые расположены в верхней и нижней зоне, состоящие из арматуры класса АIII (А400) диаметром 12-14 мм. Шаг прутьев арматуры 200 мм в двух направлениях, если это необходимо то расчетом предусматривается дополнительная арматура.

Нижняя и верхняя сетка должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю сетку подкладывают пластмассовые фиксаторы на расстоянии 1м друг от друга на пересечении арматуры. Чтобы сетки поддерживать на определенном расстоянии, используют специальные подставки сделанные из арматуры класса АI диаметром 10 мм.

Третий этап: Бетонирование. Бетон заказывается на заводе, привозится к участку строительства автобетономесителем. Конечно можно замесит бетон непосредственно на стройке, но это хорошо только при малых объемах.Заливают бетон при помощи бетононасоса, после чего его необходимо провибрировать глубинным вибратором. Дальше бетон оставляют сохнуть и набирать прочность. Первую неделю поверхность бетона смачивают водой, а по истечении 28 дней снимают опалубку.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Установка опалубки

Схема монолитного перекрытия из железобетона.

Перед тем как залить перекрытие между этажами, над подвалом, под чердаком и т.п. нужно построить надежную опалубку, способную выдержать массу заливаемого бетона. После его застывания вес монолита будет распределяться по стенам, на которые он обопрется. Кроме того, прочность плите придаст арматура, но она никак не сможет удержать жидкий раствор.

Итак, бетонирование площадок делится на 3 этапа:

1. Монтаж опалубки.
2. Строительство армирующей решетки.
3. Заливка раствора.

Начинать нужно именно с установки опалубки, так как необходимо будет точно выверить ее по горизонтали, а сделать это после закладки арматуры будет затруднительно, а в некоторых случаях и вовсе невозможно.

Опалубочная конструкция под бетонную площадку — сложное сооружение, монтаж которого трудно провести в одиночку. Вначале следует рассказать о более легком варианте ее устройства, с которым строитель сможет справиться самостоятельно. Такую опалубку можно устанавливать только в помещениях с небольшой площадью, в которых для подпорки ее центральной части не потребуются стойки или будет достаточно 1 ряда. Такую опалубку можно устраивать в помещениях, расстояние между стенами в которых не превышает 3 м.

Для ее возведения потребуются:

Опалубка плиты перекрытий.

• брусья 50х100 мм;
• брусья 50х150 мм;
• анкерные винты или болты 10х100 мм;
• саморезы;
• влагостойкая фанера толщиной от 18 до 22 мм;
• плотная полиэтиленовая пленка;
• гидроуровень;
• отбивочный шнур с мелом;
• рулетка;
• перфоратор;
• дрель-шуруповерт;
• электролобзик.

Учтите, что брусья обоих ярусов опалубки будут укладываться на ребро. Продольные (50х100) будут крепиться на двух противоположных (и более протяженных) стенах, а поперечные (50х150) — сверху них. Делая замеры, учтите, что расстояние (c) от продольных брусьев до потолка вычисляется по формуле: c=a+b (a — ширина поперечной балки, b — толщина фанеры).

Для определения горизонтали на стенах используйте уровень, шнур и мел. Высверлите в продольных балках отверстия под анкеры. Шаг между ними — 50 см. Сделайте отметки на стенах и высверлите отверстия в них. Закрепите брусья. Уложите на них перемычки на расстоянии в 0,5 м друг от друга. Дополнительно проверьте горизонтальность плоскости уровнем и стяните продольные и поперечные брусья саморезами. Застелите обрешетку фанерой.

Опалубка на стойках

Опалубка перекрытия на телескопических стойках.

Другой способ установки опалубки — ее монтаж на стойках. Для них можно использовать брусья сечением не менее 100х100 мм. Правда, точное выведение горизонтали при использовании таких опор будет затруднено. Кроме того, эти стойки необходимо дополнительно усиливать раскосами, которые должны соединять нижние и верхние части соседних стоек так, чтобы они находились в устойчивом равновесии. Совсем другое дело, когда в качестве опор применяются регулируемые по высоте стойки, оснащенные для большей устойчивости треногами. Если есть возможность, арендуйте эти приспособления.

Монтаж проводится следующим образом:

1. Крайние ряды опор устанавливаются на расстоянии в 20 см от более длинных стен.
2. Расстояние между стойками в ряде — 1 м.
3. Расстояние между рядами (продольными брусьями) — не более 2 м.
4. Стойки выравниваются по вертикали и по верхним торцам.
5. На них кладутся и закрепляются балки.
6. Укладываются и крепятся поперечные брусья с шагом не более 50 см.
7. Уровнем проверяется горизонтальность плоскости под фанеру. При необходимости калибруется высота стоек.
8. Укладывается фанера.

Схема армирования перекрытия.

Теперь к ней необходимо подшить саморезами бортики опалубки. Оптимальная высота боковых щитов — толщина перекрытия. Она должна составлять 1/30 часть длины пролета (расстояния между длинными стенами), но не быть тоньше 15 см. Не забудьте установить ограждение в местах, где будут проемы.

На дно опалубки укладывается гидроизолятор. Благодаря ему вода при закладке бетона не будет просачиваться через швы, а потолок получится более ровным. Следует заметить, что тонкий полиэтилен мало годится для роли гидроизолятора. При заливке он будет смещаться, что создаст ненужные неровности на потолке. Использовать нужно плотную пленку или битумные рулонные материалы.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Автор статьи Александр Куликов

Балочные часторебристые перекрытия

Система состоит из стальных несущих ферм, закрепленных на бетонном основании, и пустотных блоков (наиболее распространены блоки из керамзитобетона). Вес блока составляет 14-15 кг, монтаж производят вручную. Можно перекрывать пролеты шириной до 8 м. Использование часторебристых систем перекрытий с настилом из керамзитобетонных блоков позволяет уменьшить трудозатраты на 25-40 % по сравнению с безбалочными перекрытиями из железобетонных плит за счет уменьшения объемов опалубочных, арматурных и бетонных работ, а также благодаря отсутствию грузоподъемных механизмов.

Внимание!

• Опирание балки на стену должно быть 8-12 см в зависимости от величины пролета;
• запрещена укладка блоков на стены;
• разделительные ребра, которые устраивают между рядами балок при пролетах более 4,5 м, должны иметь ширину 70-100 мм. Под ребра устанавливают технологиские опоры, армируют их и заливают бетоном;
• не перегружайте часторебристые перекрытия. Если на этаже будет стоять тяжелое оборудование (джакузи, бильярдный стол), то перекрытие дополнительно армируют.

Принципиальная схема сборно-монолитной межэтажной конструкции

Современная система сборно-монолитных перекрытий по технологии Марко основывается на использовании профильных металлических балок небольшой ширины, каркас которых изготавливается из напряженной арматуры. Вначале на подготовленную поверхность наружных стен, балки, которые являются одновременно и несъемной опалубкой, укладываются в порядке, и с тем шагом, который указан в проектной документации:

В случае, если необходимо перекрыть дверной, оконный проем, сделать выносную консоль балкона или другие конструктивные элементы здания, балки можно стыковать под прямым углом, руководствуясь при этом проектной документацией.

В боковой стенке металлического профиля при помощи болгарки вырезается прямоугольное отверстие сечением, равным сечению балки.

Для окончательной доработки стыка балок на месте строительства потребуются следующие инструменты и приспособления:

• углошлифовальная машинка, именуемая в просторечии болгаркой;
• отрезные круги для резки металла, толщина которых не превышает 3 мм;
• ножницы для металла;
• вязальная проволока;
• арматура, размер поперечного сечения которой аналогичен диаметру стержней, используемых в каркасе основных балок;
• рулетка;
• плоскогубцы или пассатижи;
• молоток и прочее.

Готовое отверстие обязательно необходимо укрепить, армировать в соответствии с требованиями проектной документации:

Преимущества и недостатки

Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

• монтаж щитовой опалубки;
• сборка и установка арматурного каркаса;
• заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
• снятие опалубки с готовой конструкции.

При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

Определение толщины стен

Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

• при -20°C – 250 мм;
• -30°C – 350 мм;
• -40°C – 450 мм.

Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

Разновидности гаражей из железобетона

Из такого стройматериала можно сделать сборные и монолитные строения. Рекомендуется заранее разобраться с особенностями каждой из конструкций, чтобы узнать их основные отличия.

Монолитный

Сооружения монолитного типа пользуются популярностью среди владельцев авто, так как их довольно просто построить. Выделяют два вида монолитных построек:

• Разобранная. В таком случае заказчику доставляют бетонные плиты, которые ему придется самостоятельно устанавливать для создания автогаража.
• Собранная. Это уже изготовленный объект, который доставляется заказчику на место, где будет стоять его гараж.

Специалисты советуют пользоваться собранными монолитными строениями, так как человеку даже не придется тратить время на строительство. Представители компании, которая занимается продажей железобетона, самостоятельно соберут конструкцию по заданным размерам.

Сборный

Людям, которые хотят своими руками заниматься сооружением гаражного помещения, следует обратить внимание на сборные сооружения. Все их составные части изготавливаются по-отдельности

При изготовлении каждой железобетонной плиты учитывают множество деталей, которые упростят дальнейшую сборку гаражного сооружения.

При постройке сборного гаража можно использовать:

• блоки из бетона;
• стеновые панели с плитами для создания внутренних стен.

Как сделать плиту перекрытие своими руками: общие правила

Прежде чем приступать непосредственно к реальному монтажу монолитной плиты, следует внимательно изучить все нюансы указанной операции. Как любая работа, она невозможна без составления первоначального проекта.

Схема устройства цокольного перекрытия.

Его можно заказать в одной из специализированных фирм по составлению проектно-конструкторской документации на строительство зданий. Вариант этот выглядит предпочтительнее, чем собственноручные расчеты, так как только специалисты могут рассчитать действие на плиту изгибающего момента под максимально возможной нагрузкой.

Но можно выполнить эту часть работы и самостоятельно, обратившись, например, к необходимым формулам и рекомендациям, размещенным в интернете. В частности, там можно найти описание технологии производства плиты для дома с пролетом до 7 м и толщиной перекрытия в пределах 180-200 мм — одного из самых популярных среди строителей загородных домов вариантов устройства межэтажных перекрытий.

Принципиальная схема производства изделия включает такие составные части:

1. Основная стальная арматура. Обеспечивает несущую способность всей конструкции. Может укладываться как в одном направлении (параллельно короткой стороне плиты), так и в двух направлениях (крестообразно). Во втором случае толщина плиты будет больше, чем в первом варианте.
2. Опорная арматура. Устанавливается в пристенной части плиты, защищает перекрытие от растрескивания.
3. Бетонная заливка. Создает функциональную поверхность перекрытия (основание для монтажа пола/потолка) и защищает внутреннюю арматуру. Минимальная толщина верхнего слоя — 6 см.
4. Венец. Представляет собой обязательный компонент любого перекрытия. Проходя сквозь несущие стены здания, соединяется с арматурными стержнями плиты.

Кроме расчетного проектирования монтаж перекрытия предполагает установку опалубки, процесс армирования, операции заливки и уплотнения бетона.

Вывод

Перекрытия в зданиях и сооружениях выполняют большую роль для конструкций, но достичь желаемого результата можно только путем правильного изготовления строительного материала и его монтажа. Изготовление бетонных перекрытий возможно собственноручно и тем самым позволяет самостоятельно проложить под сооружением нужные коммуникации. Для увеличения теплоизоляционного свойства материала используют деревянные доски. Перед тем как приступить к установке плиты, ее следует выровнять самовыравнивающимися смесями.

Соблюдение всех правил и технологического процесса по изготовлению и установке бетонных перекрытий, получится прочное, надежное сооружение на долгие годы.