Как грамотно собрать дверную коробку

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

      2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Как сделать дверь из досок

Деревянная входная дверь своими руками, а точнее для её производства — понадобятся инструменты и слесарный верстак, на котором будет происходить сборка всех частей в одну конструкцию. Для изготовления дверного полотна понадобятся:

1. Ручной фрезер. С его помощью делаются отверстия и пазы, выравниваются острые углы
2. Конструкции. Он обязательно необходим для создания профессионально выполненной двери;
3. Рубанок. Виды рубанков многочисленны, необходим этот инструмент для того, чтобы выровнять торцы двери;
4. Струбцины;
5. Сабельная пила;

1. Стамески;
2. Молотки – резиновый (киянка) и обычный металлический;
3. Строительный уровень;
4. Рулетка для замеров, карандаш и линейка;
5. Шуруповерт и шлифовальная машинка.

Также требуется подготовить древесину, клей столярный и саморезы.

Лёгкая каркасная дверь своими руками

Сделать простые каркасные изделия несложно и выгодно, так как расходуется немного материалов и дефекты деревянных конструкций не видны, поскольку будут скрыты наружной облицовкой.

Основная задача при изготовлении щитового дверного полотна – четко выдержать размеры, прямые углы и сделать крепкую раму.

Это простой в исполнении и недорогой вариант для обустройства входов в хозяйственные постройки – в сарай, подвал или на чердак. Внешние поверхности обшивают декоративными плитами из МДФ или пластиком.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

• Отрезаем 2 длинных отрезка бруса и 3 коротких, равных размерам дверной коробки минус 5 мм.
• Делаем из брусьев лёгкую раму, в которой третий брус является перемычкой между длинными стойками. Способ крепления брусьев произвольный – на саморезах, шип-паз или в полдерева.
• Места соединения промазываем столярным клеем, собираем конструкцию и даём ей высохнуть.
• Облицовываем одну сторону рамы выбранным ранее материалом – фанерой, вагонкой, ДВП или ламинатом, закрепив его на каркасе шурупами или гвоздями. При обшивке отдельными элементами типа вагонки, каркас нужно делать более жестким с помощью укосов.
• Внутри каркас заполняем утеплителем, звукоизоляцией, брусками или досками низкого качества из подручных материалов. Место врезки замка усиливаем дополнительным бруском.
• Зашиваем вторую сторону и крепим фурнитуру.

Дальнейшую декоративную облицовку делаем в соответствии со своим желанием и целесообразностью. Вагонку достаточно покрыть несколькими слоями лака, фанеру накрыть пластиком или ламинатом.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;

жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

карандаш или маркер;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола

Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня

Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

• Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
• Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выбрать железную входную дверь для квартиры? Шумо — и теплоизоляция, замок и петли

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

Зазоры шпаклюют герметиком.

Выбор материала

Установленная межкомнатная дверь в разрезе

В первую очередь вам нужно будет выбрать материал, из которого будет изготовлена коробка.

В большей степени это зависит от места, где изделие планируется установить. Для входных дверей больше подходят металлические изделия, так как полотно сюда устанавливается прочное и тяжелое, а сталь – это материал, способный выдерживать огромные нагрузки. Такую коробку можно считать вечной.

Также рамы для входных дверей часто делаются из дерева

Здесь важно правильно подобрать породу. Коробку, предназначенную для установки на входе в жилище необходимо делать из твердых пород, например, из дуба

Если взять мягкий материал (обычно используют сосну), то в очень скором времени изделие возможно придется менять, так как оно не выдержит тяжелое полотно входной двери и может деформироваться под его давлением.

Сосновые рамы отлично себя зарекомендовали при использовании их для межкомнатных дверей. Вес дверного полотна здесь намного ниже, поэтому материал достаточно крепкий для таких нагрузок. Еще подкупает то, что дерево в процессе подготовки можно поддавать многим видам обработки и создать любой дизайн, какой только можно представить.

Так как дерево является самым распространенным материалом, разберем процесс изготовления рамы своими руками на его примере.

При выборе деревянных заготовок уделите особое внимание их качеству. Осмотрите их на предмет отсутствия неровностей, трещин, сучков

Доски должны быть высушенными, идеально ровными и отстроганными. Если на заготовке видны темные пятна, можно сделать вывод, что сушка была выполнена неправильно, а доска в результате получилась некачественной.

Как ни крути, этот этап является одним из самых важных, так как правильно выбранный материал является залогом долговечной и корректной работы дверной конструкции.

Виды обсадных коробок

Материал обсады – древесина, причем без дефектов и сухая. Готовые элементы обрабатывают антисептиками, антипиренами по требованиям пожарной безопасности. Это существенно продлит срок службы конструкции.
Обсаду можно сделать из нескольких типов пиломатериалов. Разберем особенности каждого из них.

Из массива

Фото: монтаж обсады в доме из отесанного бревна

Массив берется сухой, без признаков порчи грибком или насекомыми. В продаже чаще всего доступны четыре породы:

• сосна;
• карельская сосна;
• лиственница;
• кедр.

Если используется сосна, то она должна быть только камерной сушки. Тип профиля – П-образный, с возможностью выбора четверти или без нее.

Из клееного бруса

Популярный чистовой вариант обсадной коробки для окон, который не требует отделки откосов. Получают наборноклеевым способом. Основа – сухие бруски. Элементы склеиваются в «пласть» либо в «микрошип».

Форма профиля – Т-образная или П-образная. Тип – прямой либо с расширением внутрь проема. Может быть с наличием четверти или без нее.

Из лафета

При строительстве загородных коттеджей из бревен, бруса, больших бань часто используют для окосячки дверных проемов и окон лафет КЕЛО.

Преимущество материала – не нужно устанавливать наличники. Образовавшийся шов между стеной и окосячкой конопатят, после чего закрывают специальным декоративным канатом.

Форма профиля – П-образная. Идет с расширением внутрь дома. Можно заказывать с четвертью или без нее.

Комбинированная обсада

За последние годы на наш рынок начали поставлять комбинированный тип обсады, основная часть которого выполнена из массива сосны. Верх окосячек – наборноклеевая плита, где могут использоваться пиломатериалы из дуба, бука, лиственницы, сосны. Не требует отделки. Смотрится красиво. Цена доступна. Форма профиля бывает Т- или П-образной.

Подготовка материала по размерам полотна, пазы под завесы

На примере межкомнатной двери посмотрим, как своими руками делается дверной короб (примерный порядок). Прежде всего, нам понадобится метр (линейка) и ножовка.

• Уровнем замеряем перепады высоты пола в проеме для двери, запоминаем или записываем разницу, чтобы учесть ее при подготовке бруса по размеру. Замеряем размер дверного полотна.
• Посредством ножовки (лучше торцевой) готовим брус нужного размера. Если пила снабжена функцией замера угла поворота, лучше сделать срезы торца бруса под углом 45 градусов. Но для простоты неспециалисту проще соединять брусья впритык, выбирая четверть на длинных брусках так, как показано на рисунке 1.

Делаем выборку под завесы на дверном полотне (вариант для врезных петель). Для этого ставим дверь на торец и на верхней торцевой части ножом аккуратно делаем надрез, отступив 20 см от края, с каждой стороны. Потом с помощью долота и молотка выбираем аккуратно выемку таким образом, чтобы карта петли легла заподлицо. Прикручиваем петли к дверям посредством шуруповерта.

Варианты соединения деталей коробки

В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок. Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.

Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей. Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.

Установка короба своими руками – коротко и понятно

После сборки самостоятельно изготовленной коробки ее нужно установить на горизонтальной поверхности и убедиться, что она полностью соответствует размерам полотна. При отсутствии проблем (полное совпадение геометрических параметров) разрешается приступать к установке конструкции.

Процесс установки двери

Последовательность этих работ приведена далее:

1. С двери снимаете мерки.
2. Решаете, где будут монтироваться петли. Сразу прикладываете их к намеченным местам и обводите карандашом контуры.
3. Убираете немного древесины на участках установки петель (это делается для того, чтобы смонтировать их заподлицо).
4. Монтируете коробку в проем. Самому эту часть работ лучше не производить. Позовите помощника. Так будет намного удобнее.
5. Тщательно подгоняете все размеры, применяя отвес и строительный уровень, корректируете положение планок.
6. Фиксируете небольшими клинышками из древесины положение дверной коробки. А затем, используя болты, закрепляете конструкцию.

После этого требуется установить несколько распорок. Они позволят вам правильно проконтролировать расположение всех элементов в горизонтальной плоскости. Теперь заполняете монтажной пеной щели между планками и стеновыми поверхностями. Ждете. После того, как пена высохнет, убираете распорки и срезаете части клиньев, которые выступают за пределы конструкции. Вот и все! Придерживайтесь описанной технологии изготовления и установки коробки для двери. И она, поверьте, будет выглядеть и служить вам не хуже дорогостоящих заводских изделий.

Материалы для изготовления

Прежде чем приступить к изготовлению дверной рамы необходимо выбрать материал, из которого она будет сделана. При выборе материала необходимо учесть вес полотна двери, так как именно рама будет держать всю конструкцию двери.

Зачастую используют:

• Дерево;
• МДФ или микро древесная фибра;
• Металл.

Зачастую используют именно дерево, потому что оно более: прочное, экологичное и легкое для выпиливания коробки своими руками. Стоит учитывать и породу дерева, так как именно порода отвечает за прочность. Для изготовления рамы межкомнатных дверей в основном используют сосну. При выборе материала для входных дверей, зачастую отдают предпочтение дубу.

В наше время существуют уже стандартные детали дверной рамы, все, что необходимо выполнить своими руками – это провести установку.

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

• МДФ;
• цельное дерево;
• металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Сборка каркаса двери с диагональным распилом

Подготовительные работы к сборке дверной коробки, являются аналогичными вышеописанным, за исключением некоторых моментов.

Расчет размеров боковых стоек производится следующим образом — высота двери + толщина верхней планки + два зазора (в случае наличия порога 3 мм, при его отсутствии 10 мм).

Угловой распил необходимо производить с помощью стусла, это поможет избежать неровностей при распиловке.

Разметка местоположения петель, производится на вертикальной стойке, на расстоянии двухсот миллиметров, как сверху, так и снизу относительно двери.

Место крепления петель углубляется, исходя из толщины петли. Аналогичная операция проводится и на двери.

Банная нечисть — духи бани

По старинным поверьям, в бане обитали свои собственные банные духи, главным среди которых был

– своеобразный банный домовой. По старославянским верованиям, этот представитель потустороннего мира был любитель пошутить и попугать: мог запереть банную дверь так, что и не выберешься, навести на человека морок. Потому в баню обычно не ходили поодиночке и старались в ней не ночевать.

Но банник – это мужской дух бани, а был еще и женский по прозванию обдериха. Обдериху считали особенно опасной для беременных женщин и рожениц, поэтому они никогда не ходили в баню одни. Считалось также, что банник и обдериха плохо уживаются вместе.

Наши предки старались не разгневать банных духов, а, напротив, заслужить их расположение и смягчить отношение, поэтому постепенно сформировались особые банные

• париться следовало только в определенное время: летом нужно было помыться до полуночи, а лучше до 18 часов (считалось, что ночью в бане парится банник). Зимой же в баню следовало ходить только до полудня. Посещать баню ночью, как и ночевать там, категорически не следовало;
• нельзя было заходить в баню без стука или надо было предварительно спросить разрешения;
• после мытья должна была оставаться вода и кусочек мыла для банника;
• понедельник считался запретным днем, зато четверг и суббота – самыми благоприятными банными днями;
• в первую очередь в баню всегда ходили мужчины, и только после них могли идти остальные домочадцы;

• существовали некоторые правила поведения в бане: вести себя нужно спокойно, не ругаться, громко не разговаривать и не смеяться, не стучать шайками и ковшами;
• в пьяном виде нельзя ходить в баню, так же как и с нехорошими, блудными мыслями;
• плевать на камни печи категорически запрещалось, да и то – можно было получить от банника ответный плевок, или, чего доброго, мог герпес приключиться;
• после каждого банного дня баню приводили в порядок и оставляли в чистоте;
• ходили в баню только по 3 захода (3 пара): считалось, что на четвертый заход парится сам банник.

Люди старались следовать этим приметам, чтобы поменьше беспокоить банника — таинственного обитателя парной. Чтобы баня хорошо функционировала, долго служила и в ней было приятно мыться и париться, банника старались задобрить: при первой топке бани на печь клали

и кусочек хлеба, можно было просто бросить на камни немного соли.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

Электрический торцовочный станок.

Стусло.

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Готовим материал и инструмент

Поскольку речь идет об усовершенствовании интерьера помещения, до начала сборки необходимо определиться с материалом:

• Металл – обладает отличной прочностью, поэтому на входные двери он подойдет лучше всего. Но нужно учитывать, что работа с металлом требует специальных инструментов, навыков и больших затрат энергии.
• Дерево – это отличное сочетание прочности и экологической чистоты, поэтому оно является универсальным вариантом. Благородные сорта древесины подойдут и для наружных дверей, и для межкомнатных.
• МДФ (древесноволокнистая плита) – экологичный материал, изготавливаемый из древесных опилок с натуральным связующим, имеет гладкую поверхность, хорошо смотрится, и поэтому отлично подойдет для случая, когда нужно установить межкомнатные двери. МДФ легко обрабатывается, не боится влаги, по многим характеристикам не уступает дереву при цене ниже почти в два раза.

Материала должно быть достаточно:

• брус под дверной короб (два длиной L + 8 см, где L — высота двери и, еще два длиной N + 8 см, где N – ширина дверного полотна);
• наличники и доборы (на случай, если ширина дверного проема больше ширины стандартного бруса).

Подготовьте необходимый инструмент. Нам понадобятся:

• широкая стамеска;
• молоток;
• ножовка (в идеале подошла бы специальная электропила с поворотным механизмом, но мы будет исходить из того, что вы – не специалист и не имеете дорогих инструментов);
• электродрель со сменной битой, которую можно использовать и как шуруповерт;
• уровень;
• столярный нож.

Для крепления будем использовать шурупы разного размера с мелким шагом.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Регулировка пластиковой балконной двери самостоятельно (видео)

Предположим, вы уже произвели аккуратный демонтаж дверной коробки, которую хотите сменить.