Душевая кабина своими руками в деревянном доме

Предварительная сборка

То, что вы видите в магазине – это душевая кабинка в предварительной сборке:

• Отдельно собран на каркасе акриловый поддон;
• Сверху установлена система защиты от брызг и задняя стенка;
• Сверху водружен купол с душевой лейкой.

Справочно: когда вы получаете после оплаты на кассе несколько коробок, то это не что иное, как транспортное положение душевой кабины. Может быть и дополнение, например душевая кабинка с парогенератором.

И мы вам советуем поступить точно также, как поступают продавцы магазина, а именно:

• Осуществить в домашних условиях предварительную сборку отдельных узлов;
• Внести их в помещение санузла;
• Соединить воедино на несколько минут, чтобы наметить места установки коммуникаций.

Совет: на даче коммуникации не принято «прятать» в стены. Это делают в малогабаритных квартирах, чтобы получить лишние сантиметры полезной площади. Поэтому, можете смело проложить их «на виду».

Подготовка помещения

Раньше обустроить мокрое помещение в деревянном доме было весьма тяжело. Сейчас все значительно несложнее благодаря современным материалам и технологиям.

Установить поддон для душа возможно:

• на самодельном либо заводском железном каркасе с ножками,
• на опоре из кирпича либо пластика,
• прямо на ровный пол с отверстием для слива.

В случае с деревянными полами  варианты с кирпичом и прямой установкой поддона по понятным обстоятельствам отпадают.

Прежде всего направляться как следует подготовить помещение, которое планируется отвести под душевую. Полы необходимо выровнять, после этого все поверхности комнаты нужно гидроизолировать.

Гидроизоляция душевой

В качестве основного гидроизоляционного слоя возможно использовать каждые рулонные материалы – от классического рубероида до современных гидроизола, гидростеклоизола, особых полимерных пленок и пр.

1. Укладывать гидроизоляцию направляться на сухие и выровненные поверхности. На них заблаговременно нужно нанести грунт на базе битума.
2. Для гидроизоляции деревянных зданий эксперты рекомендуют применять армированный стеклотканью или полиэстером битум с добавками полимеров. Таковой материал возможно самоклеящимся и наплавляемым (для работы нужна газовая горелка).
3. Полотнищами гидроизоляции укрываются как пол, так и стенки помещения.

Обратите внимание! Затевать работу нужно как раз с полов. Материал направляться завести на стены на высоту 20 см

1. Участки на стыке поверхностей оптимальнее армировать дополнительно. Это возможно сделать при помощи стекловолоконной сетки, имеющей небольшие ячейки. Цена покрытия повысится мало, но вы увеличите прочность изоляции в очень важных местах.

Подготовка и облицовка поверхностей

Дабы выровнять полы, в большинстве случаев используется цементная или цементно-песчаная стяжка. Но в случае с деревянной базой данный вариант трудновыполним и дорог.

В случае если дощатые полы неровные, то их оптимальнее застелить в два слоя ЦСП (цементно-стружечной плитой), стеновым шифером (плоским) или влагостойкой фанерой.

Потом таковой настил изолируется от жидкости, как было обрисовано выше.

Затем возможно приступать к гидроизоляции потолка и стен. Рулонный материал в два слоя на них или наплавляется, или фиксируется посредством строительного степлера.

В качестве облицовки потолок и стенки душевой возможно обшить ГКЛВ (гипсокартонные страницы влагостойкие), а после этого окрасить влагостойкой краской. Хороший вариант – применять панели из поливинилхлорида. Для потолка кроме этого подойдет натяжная система.

Правила гидроизоляции

Чтобы избежать вредного воздействия сырости, нужно как следует позаботиться о гидроизоляции, то есть защите от влаги. В деревянном доме данное мероприятие следует начинать с пола.

• Для начала необходимо установить стяжку. Другой вариант, рекомендуемый строителями, — установка цементно-стружечной панели (ЦСП).
• Поверх ЦСП наносят слой битума. Допустимы и другие обмазочные материалы. Называются они по-разному, но подавляющее большинство из них сделаны на битумной основе.

• Нахлест, место стыка двух слоев битума, следует укладывать дополнительным слоем данного материала. Это повышает гидроизоляционные свойства.
• Далее необходимо уложить керамическую плитку. Для этих целей желательно использовать клей высокого качества.

Схема установки различных элементов гидроизоляции показана на фото.

• Помимо этого, защита от влаги потребуется не только стенам, но и потолку. Они отштукатуриваются и подвергаются обработке фунгицидным (антибактериальным) составом.
• Новейшее слово в изоляции стен в деревянных домах – стекломагниевые листы, которые по своим свойствам превзошли гипсокартон. Крепятся они также на каркас с помощью дюбелей. На стыки накладывают герметизирующую ленту.
• Поверх стекломагниевого листа укладывают керамическую плитку либо мозаику. Когда устанавливается душевая кабина, в месте примыкания стен к плитке, могут образоваться щели. Это происходит из-за того, что керамика не всегда имеет ровную поверхность. Места стыка обязательно нужно покрыть герметиком. Отдавать предпочтение лучше не силиконовым, а на битумной основе.

Правила монтажа

• В деревянном жилище бревна со временем могут подвергнуться усадке. Как уже отмечалось ранее, душевую кабину нужно устанавливать, учитывая деформацию покрытия в разные времена года. В данной ситуации скользящий каркас вам в помощь. Благодаря нему, высота помещения визуально останется прежней. Как видно на фото, это стало возможным из-за продолговатых отверстий в профиле каркаса.
• Для начала подключите шланг от кабины к стояку канализации. Не забудьте герметизировать все соединения. В слив поддона устанавливается прокладка, которую следует обработать силиконом.
• Следующий шаг – установка поддона. К нему крепятся поставки, после чего монтируются слив и сифон. После этого этапа обязательно нужно проверить герметичность конструкции.

Большинство современных кабин требуют наличия доступа к электропитанию. Для санузлов существуют специальные розетки, которые устойчивы к влаге. Располагать их принято сбоку или позади душевой, как показано на фото. Провод от кабины к розетке не должен быть натянут.
Далее по курсу установка фронтальных, боковых и задних стеновых панелей, а также дверей душевой кабины. В комплекте вы найдете алюминиевый профиль. В него вставляются стенки. Сверху на этих панелях фиксируется еще один профиль, который будет держать их в недвижимом положении (подробное выполнение данных работ в этом видео).
Верхний и нижний профили легко перепутать
Перед их установкой стоит обратить внимание на то, какой и куда ставить.
После того, как шторки кабины надежно закреплены, производится монтаж дверей душевой. Если двери раздвижные, то они устанавливаются на специальные саморегулирующиеся ролики, скользящие по профилю
Если двери распашные, они одеваются на специальные петли. Визуально разницу между ними можно оценить, глядя на фото

В моменте монтажа дверей важно все делать по инструкции.

В последнюю очередь в кабине устанавливаются ручной и тропический души, смеситель, зеркало, полочки, ручки. Если ваша душевая оснащена радио и гидромассажером, скорее всего они работают от напряжения в 12 вольт. В таком случае в комплекте вы найдете специальный преобразователь. Не забудьте установить и его.

https://youtube.com/watch?v=CJx1eNkC3OU

Помните, пользоваться душевой кабиной можно только после того, как высохнут герметики. Включив воду, убедитесь, что нигде нет подтеков.

Душевая кабина в деревянном доме и секреты ее сборки

После выравнивания и закрепления всех пластиковых опор поддон переворачивают, ставят на пол (на любое место, подходящее для монтажа кабины) и проверяют на устойчивость. Убедившись, что пол в ванной деревянного дома в полном порядке, приступают к сборке переднего ограждения. Оно состоит из рамы и заполнения (из стеклопластика или закалённого стекла). По числу отверстий находят верхнюю кромку стекла — на ней их больше. По ширине направляющих — верхний профиль — он толще.

Подобранные части (верхняя кромка стекла и верхний профиль) соединяются — стекло задвигается до упора в паз направляющей. Правда, при герметизации стыка его приподнимают из паза, но лишь затем, чтобы залить туда (из шприца) прозрачный силикон (используется на стыках горизонтальных элементов) и снова задвинуть на место.

Возвращённое в паз стекло закрепляют на верхнем профиле. Делают это с помощью отвёртки и винта прижимного фиксатора (на кромках стекла есть специальные пазы, с помощью которых оно прикрепляются к раме). Излишки силикона убирают ветошью или хорошо намыленным пальцем. Причём убирают своевременно: защитная плёнка на герметике образуется через 5-30 минут после его выдавливания. Аналогичным образом формируют нижнюю часть переднего ограждения.

Затем переходят к «флангам» — боковым кромкам передней панели — надевают на них вертикальные стойки (до упора) и прикручивают к направляющим. В качестве крепежа используются саморезы. Их прикручивают по краям стоек, которые снабжены собственным уплотнением и не требуют дополнительной герметизации. Силиконовый уплотнитель надевается прямо на стекло.

При правильной установке — большим «лепестком» внутрь — на полу не будет луж. В собранном виде панели переднего ограждения устанавливают на поддон. Все места их контакта с чашей промазывают сантехническим силиконом. Следят за тем, чтобы сточные канавки, оставались чистыми.

По той же схеме собираются боковые панели. Их установка несколько выбивается из накатанной колеи — помимо стыка поддона с нижней направляющей в ней появляется крепёж, шайбы и вертикальные стыки. Места сопряжения, как и раньше, промазываются силиконом, а задействованные в стыках элементы скрепляются саморезами. Излишки герметика удаляются.

Технология сборки задней панели ничем не отличается от монтажа переднего ограждения, а её монтаж — от установки на поддон боковых стенок. Сутки конструкция набирает прочность. За это время дверки готовят к навеске. Верхние (регулируемые) и нижние (прижимные) ролики закрепляются в штатных гнёздах. На вертикальные кромки стекла надевают силиконовые уплотнители: на внешний край — «лепестком» наружу, а на внутренний — «лепестком» внутрь.

При монтаже створок верхние ролики опирают на верхнюю направляющую, а нижние — прижимают к кабине до тех пор, пока те не встанут на полозья. Прикрутив отбойники, приступают к регулировке винтов на верхних роликах, добиваются сбалансированной работы створок: плавности их хода, плотного закрывания и надёжности подвеса.

Затем монтируют крышу — готовую деталь, на которой закрепляется лейка тропического ливня, вытяжной вентилятор, динамик (для подключения к телефону/радио) и подсветка. Все перечисленные элементы монтируются на саморезах, а края динамика (для исключения дребезжания) ещё и силиконят. К штуцеру лейки прикрепляют подводящий гибкий шланг.

Вслед за установкой панели-колпака, приступают к монтажу оставшейся фурнитуры: ручек, зеркал и прочей мелочи. Теперь можно считать, что мы уже рассмотрели, как установить душевую кабину в деревянном доме, остались формальности. Дальше подключают коммуникации и передвигают кабину на её рабочее место. Заходят внутрь и проверяют бокс на устойчивость. Перемещения по кабине не должны вызывать треска, который свидетельствует о неустойчивости конструкции.

Обычно такой дефект исправляется регулировкой опор. Но в некоторых случаях для устранения треска используют прокладки из пенополиэтилена. Их размещают между поддоном и опорными балками. После устранения проблемы и успешной помывки, прикручивают декоративную юбку.

Устройство и гидроизоляция пола

Как правило, дачные домики не отличаются большой площадью, поэтому целесообразно предусмотреть в помещении душа умывальник и туалет. Идеально, если пол будет приподнят над грунтом, в этом случае внизу можно будет сделать слив в канализационную систему

Но особенно важно правильно и качественно сделать гидроизоляцию пола, защищающую всю деревянную постройку от влаги

Для гидроизоляции можно использовать такой недорогой и проверенный годами материал, как рубероид, а также битумную мастику, которая применяется для изоляции небольших помещений, имеющих сложную форму. И в том, и в другом случае необходимо будет сделать стяжку, которая поднимет уровень пола, как минимум, на 5 см. Когда вы хотите положить напольное покрытие из керамической плитки, лучше использовать для гидроизоляции цементно-полимерные материалы или готовую полимерную мастичную смесь.

Душевой поддон без барьера

Если монтаж поддона своими руками производится во время капремонта санузла, можно построить душевой поддон, не огораживая его бортом, вровень с полом в санузле. Для этого требуется подъем уровня пола на всей площади санузла в среднем на 15 см от первоначального, учитывая необходимый уклон трубы от сливного трапа к канализации и уклон чаши поддона к отверстию трапа. Кроме материалов, указанных для устройства поддона с бортами, потребуются:

• гидравлический уровень для отбивки горизонтали;
• строительный уровень для установки маяков.

Основные шаги по подготовке поверхности сходны с указанными выше. После нанесения слоя гидроизоляции по всей площади пола санузла и монтажа первичной стяжки пола с надо дать бетону время для схватывания в течение нескольких дней. Затем выполнить следующие шаги.

1. Для отбивки горизонтали своими руками нанести метку на стену и приложить к ней один сосуд гидравлического уровня. Второй сосуд разместить у другой стены и, добившись совпадения меток на шкалах сосудов, нанести метку на стену. Таким же образом нанести несколько меток по периметру помещения. Метки соединить при помощи длинной линейки, отмечая горизонталь.
2. Уровень чистого пола определить с учетом того, что пол в чаше поддона будет иметь уклон в сторону горловины сливного трапа. Для этого от уровня залитой стяжки отложить вверх расстояние, которое будет нужно для устройства уклона. Метка на стене будет обозначать уровень чистого пола санузла без учета финишного покрытия — нулевой уровень. Замерить расстояние от метки до линии горизонтали.
3. Отложить от горизонтали вниз это расстояние по периметру помещения несколько раз. Метки соединить, обозначая нулевой уровень пола.
4. Установить первый маяк так, чтобы его верхняя часть точно совпадала с линией нулевого уровня. Укрепить маяк можно при помощи густого раствора или гипсовой смеси. Остальные маяки устанавливать, выравнивая их по строительному уровню между собой.
5. Установить маяки в чаше поддона с уклоном в сторону слива.
6. Нанести раствор по маякам сначала в чаше поддона, затем по всей площади пола, стягивая его по направлению от дальнего угла к выходу. После схватывания раствора, через сутки, удалить маяки и выровнять поверхности. Оставить пол для просыхания стяжки на несколько дней.

Затем вся поверхность пола обрабатывается гидроизоляционными составами и бетоноконтактом. Далее производится укладка напольного покрытия, как указано выше.

Такой вариант оформления душевого поддона своими руками применяется в странах Скандинавии и удобен тем, что даже борта поддона не мешают при перемещении по санузлу.

При устройстве любого варианта поддона можно дополнить его стенками из ударопрочного стекла или пластика, создавая душевую кабинку, или ограничиться занавесью из пленки.

Выбор модели

В деревянный дом не следует покупать тяжёлую душевую кабину. Масса конструкции с человеком внутри составляет около 300 кг, и пол в случае нагрузок может не выдержать. Рекомендуется отказаться от чугунных или мраморных поддонов, а лучше всего будет поставить кабину с опорой на несущие балки пола. В качестве кардинальной меры можно залить цементную стяжку под поддон с опорой на фундамент пола или капитальный пол подвала.

Стены и двери душевой кабины могут быть выполнены из одного материала или из разных. Как правило, это стекло, полистирол, акрил, поликарбонат или ABS-пластик

При выборе кабины нужно обратить внимание на толщину стенки, а также на тип конструкции. Конструкционно душевые кабины бывают открытого и закрытого типа

Первые не содержат задних стенок и потолка, поэтому об изоляции говорить не приходится. Это не лучший вариант для деревянного дома, особенно если нет уверенности в гидроизоляции помещения и вентиляции.

Вероятные варианты и их особенности

Перед тем, как сделать душевую в деревянном доме, нам необходимо решить, будем ли мы покупать готовую кабинку либо же израсходуем силы и время, но оборудуем уголок для гигиенических процедур самостоятельно. Любой из этих вариантов имеет как достоинства, так и недостатки.

Как видите, устройство душа в деревянном доме и по первому, и по второму варианту имеет свои особенности. Выбор тут полностью за вами, а ниже мы рассмотрим примерный алгоритм действий и в том и другом случае.

Виды кабинок, их особенности

Выбирая душевую кабинку стоит учитывать ее тип, функциональность, удобство в использовании, и другие особенности.

Все кабинки по типам делятся на:

• открытые. Их отличительной чертой является отсутствие верха. Они, в свою очередь, делятся на изделия со стеклянными дверями без поддона, душевые уголки, монтирующиеся к стенам комнаты, на полукруглые кабинки без дверей. Обычно, душевые открытого типа устанавливаются в углу помещения;
• закрытые. Они продаются в собранном виде и состоят из поддона, стен и верхней панели. Большинство моделей имеют различные опции (контрастный душ, ароматерапию, гидромассаж). В магазинах можно выбрать гидробокс с любым наполнением, учитывая личные пожелания, предпочтения и финансовые возможности;
• комбинированные. Такие модели представляют собой боксы, в которых имеется глубокий поддон или ванна. Как правило, комбинированные кабинки имеют закрытую конструкцию, хотя иногда встречаются и открытые типы. К их основным плюсам стоит отнести максимальный комфорт в эксплуатации, ведь такую сантехнику можно использовать и как ванну, и как душ.

Постройка душевой

Прокладка коммуникаций

Душ в строительном выполнении в деревянном доме – конструкция достаточно сложная. В совершенстве, затевать работы по его обустройству необходимо еще на этапе отделки самого помещения.

Что же нам пригодится:

Под полом в месте, где будет размешаться поддон душевой кабинки, устанавливаем дополнительные опоры. В случае если чистовой пол держится на лагах, то закладываем тут ряд стоек, каковые будут мешать прогибу деревянных брусьев.

• Кроме этого заблаговременно прокладываем сточную трубу. Один ее конец заводим в помещение, второй – пропускаем через отверстие в фундаменте либо цоколе.
• Следующий момент – вентиляция. Она обязана быть достаточно действенной, по причине того, что в другом случае большой уровень влажности станет обстоятельством поражения древесины плесневыми грибками, преждевременного выхода несущих конструкций и отделки из строя.

Обратите внимание! Естественной тяги воздуха в большинстве случаев не редкость не хватает, так что в вентиляционный канал встраивается вытяжной вентилятор. Приток наряду с этим обеспечивается или за счет работы стенового клапана (используется редко, потому, что содействует попаданию холодного воздуха), или за счет щели в нижней части двери

Под обшивкой стен прокладываем трубы водоснабжения и провода для водонагревателя и вентилятора. Как мы уже отметили выше, проводку необходимо укладывать в негорючих кожухах.

Подготовка основания

Дабы сделать душевой уголок своими руками в деревянном доме, нужно израсходовать достаточное время и средств на защиту основания от жидкости.

Поступаем следующим образом:

• Все деревянные детали обрабатываем гидрофобными и бактерицидными пропитками.
• Стенки закутка шепетильно сглаживаем, по окончании чего облицовываем керамической плиткой. Швы между плитками затираем составом на базе силикона, что разрешит нам не допустить просачивание жидкости к деревянному основанию.
• Участок пола перед душем кроме этого облицовываем плиткой. В случае если будет употребляться поддон на опорах, то плитку укладываем и под него.
• При установке поддона на плоском основании под ним шепетильно сглаживаем пол. Для выравнивания используем цементно-песчаный раствор, который заливаем на деревянное основание с уложенной влагозащитной мембраной.

В случае если же слив будет делаться просто в полу, то формируем сток из наклонных плоскостей. В нижней части стока должно находиться сливное отверстие, которое защищаем решеткой. Плоскости облицовываем плиткой с абразивными частицами, мешающими скольжению.

Совет! В этом случае между помещением и самим душем стоит сделать маленький порожек, положив на пол кирпичи и облицевав их кафелем. Наличие для того чтобы порожка надежно защитит пол от жидкости.

Окончание работ

Сама душевая комната в деревянном доме своими руками оборудуется просто:

• В случае если конструкция это предусматривает, то на облицованный участок пола устанавливаем поддон, который присоединяем к сливной трубе.
• В случае если поддон не предусмотрен, то на пол возможно положить решетку из ошкуренных реек – ступать не нее будет приятнее, чем на кафель.

• К выводам водопроводных труб, закрепленных в стенке, подключаем смеситель и душ.
• По бокам устанавливаем вертикальные стойки, к каким крепим боковые стены из поликарбоната, полупрозрачного пластика либо закаленного стекла.
• В на стену крепим полочку для мыла и других гигиенических принадлежностей.
• На переднюю часть устанавливаем дверь или навешиваем шторку из плотного полиэтилена.

Готовим пол

Базовое покрытие пола в санузле деревянного коттеджа должно быть на десять – двенадцать сантиметров ниже аналогичной плоскости прилегающих комнат. Такая конструкция поможет свести урон при затоплении к минимуму. Кроме того, желательно подготовить отдельную площадку, где будет размещаться бокс. Сделанная таким образом душевая кабина своими руками в деревянном доме станет надежной защитой наружной отделки при возникновении аварийных протечек.

Основание для кабинки должно быть немного ниже общего уровня пола

Эту конструкцию можно сложить из кирпича либо сварить из труб. Не забудьте подвести к ней системы водоснабжения и канализации. Также следует отступить от стен по два сантиметра при изготовлении этой конструкции. Само собой, высота устройства должна быть немного ниже общего уровня пола

Лучше будет предусмотреть там второе сливное отверстие на поверхности и подключить его к стоку.
Это станет дополнительной мерой предосторожности. Готовый подиум нужно тщательно заизолировать.

Использование кирпича при изготовлении пола для кабинки наиболее целесообразно и практично

Если вы приобрели кабинку без поддона, то пол облицовывают керамикой, не забыв оставить стоки свободными. Их следует надежно герметизировать цементным раствором. При этом необходимо выдержать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.