Что делать, если течет унитаз после смыва

Дешёвый монтаж стоит дороже

Также причина того, что бежит вода в квартире или в комнате, а не на улице, может быть элементарно некачественный, но и недорогой монтаж. Тут зачастую выделяются следующие факторы:

1. Отверстие пробурено на быструю руку прямо, а не под небольшим углом, как полагается (тогда вода, естественно, течёт на улицу, а не в помещение).
2. Дренажная трубка может оказаться заломленой из-за применения низкокачественных материалов или простой работы впопыхах.
3. Некачественная вальцовка, из-за чего потёк фреон, и, как говорилось выше, обмёрз теплообменник. Вследствие этого течёт стаявшая вода, выпадает лёд, когда кондиционер выключается.
4. Некачественно теплоизолирован фреонопровод. Из-за этого собирается конденсат и начинает течь.

Так что дешёвый монтаж обходится дороже, ведь заказчик заплатит сначала за некачественный монтаж, а затем – за устранение его последствий. А во многих случаях установку приходится начинать заново, и в результате клиент заплатит в два, а то и в три раза дороже! Вывод – доверяйте установку кондиционера только специалистам из надёжных компаний, чтобы избежать вышеперечисленных проблем.

Вот мы и рассмотрели основные причины по которым течет кондиционер в комнате, а также способы устранения неисправности своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, почему вода начинает капать и что делать в этом случае!

Будет интересно прочитать:

• Низкое напряжение в сети — что делать
• Лучшие производители кондиционеров
• Как установить вентилятор в ванной комнате

Подтекает унитаз – советы по ремонту

Основные элементы конструкции унитаза не меняются уже на протяжении десятилетий. Изменения затрагивают лишь материалы, используемые при производстве, формы и способы монтажа сантехнического оборудования, но сама конструкция остается неизменной. Основные части стандартного унитаза – это сливной бачок, чаша и сидение (или, как его еще называют, стульчак).

Как правило, причина сбоя в работе конструкции кроется именно в неполадках бачка. Внутри него находится механизм, действующий по принципу гидравлического затвора, для правильной работы которого необходимо поддерживать определенный уровень давления.

В механизме сливного бачка присутствуют следующие элементы:

• резиновая груша, отворяющая слив воды;
• перелив – труба, по которой отводятся излишки воды, если унитаз неисправен;
• тяга – металлический рычаг, приводящий в действие механизм слива;
• поплавок – герметичная капсула, изготовленная из пластика, которая регулирует уровень воды в бачке;
• клапан для поплавка.

Когда мы поднимаем тягу (потянув за рычаг или нажав на кнопку), механизм слива приходит в действие: груша поднимается и вода уходит в чашу через сливное отверстие. Затем открывается клапан, и в бачок набирается вода – до нужного уровня.

Замена или ремонт груши или поплавка

Если течет унитаз по причине утраты эластичности резиновой груши, которая регулирует кнопкой подачу воды, ее следует либо сменить, либо попробовать отремонтировать. Для этого потребуется в первую очередь данную деталь открутить (против часовой стрелки, но при осмотре сверху положение меняет на противоположное) и отсоединить от штока. При покупке новой такой детали следует выбирать наиболее мягкую, в противном случае данная проблема возникнет снова, причем довольно скоро.

Если нет возможности купить новую резиновую грушу, ее на время можно отремонтировать. Для этого достаточно просто прикрепить на шток небольшой грузик, который будет тянуть грушу к седлу, соответственно после смыва вода не будет стекать. В качестве груза подойдет любая увесистая гайка или шайба.

Когда вода постоянно стекает по причине неисправности поплавка в баке, его тоже можно сменить на новый. Если обнаружено незначительное отверстие в поплавке, которое пропускает жидкость, альтернативным, более экономным вариантом является заделка дырки полиэтиленом или плавленным пластиком. Стоит учитывать, что подобные ремонтные работы не устранят саму поломку, а лишь на время отложат ее решение. Поэтому лучше сразу делать все правильно.

Течет труба – что делать на первом этапе

В случае появления свища на стояке центрального теплоснабжения, откуда вода бьет струей, предлагаем оптимальный план действий:

Организуйте сток теплоносителя в ведро или таз, быстро обмотав трубу любой ветошью. Так вы сохраните напольное покрытие, личные вещи и мебель, предотвратите подтопление

Действуйте осторожно – зимой температура сетевой воды достигает 90 °С

Чтобы у соседей снизу не образовался такой пузырь, собирайте воду в ведро

• Потратьте 2—3 минуты на звонок диспетчеру теплоснабжающей организации. Сообщите об аварии, вызовите мастеров – сантехников.
• Пока ремонтники добираются, попытайтесь самостоятельно перекрыть стояк. Слишком горячий теплоноситель все равно не позволит заделать свищ под давлением.
• Краны нужно искать в подвальном тепловом пункте, находящемся под подъездом. Проследите, где стояк пронизывает перекрытие и закройте ближайший вентиль. В крайнем случае перекройте основной домовой кран на время ремонта.

Пример расположения запорной арматуры в тепловом пункте

В нынешней реальности мастеров нередко приходится ожидать 2—3 дня (причины — праздники, выходные, аварии на других объектах). На долгий срок оставить жильцов без тепла нельзя, поэтому в случае задержки сделайте импровизированный хомут из подручных материалов:

1. Отыщите резиновую перчатку, велосипедную камеру либо готовый медицинский жгут. Вторая составляющая успеха – мягкая стальная проволока диаметром 2—4 мм.
2. Из перчатки (камеры велосипеда) вырежьте полосу шириной 4—5 см, как показано на фото.
3. Приложив конец полосы к трубе на 1 см ниже свища, произведите намотку с натяжкой. Цель – плотно закрыть отверстие несколькими слоями резины.
4. Удерживая «повязку» рукой, зафиксируйте ее проволокой. Последнюю лучше намотать плотно, виток к витку, помогая пассатижами. Теперь общий вентиль в подвале можно открыть.

Также используйте вышеописанный порядок действий, когда сильно течет чугунная батарея центрального отопления, а отсекающих кранов нет. Обычно радиаторы протекают на стыках между секциями, туда и следует накладывать временный хомут.

Когда образуется течь из-под гайки , соединение нужно перепаковать

Если струйка воды наблюдается на месте резьбового соединения железных труб, надо отвернуть газовым ключом фиксирующую гайку от муфты. Открывшуюся резьбу оберните косичкой свежего льна (по часовой стрелке) и вновь затяните гайку. Рассмотренные варианты заделки покажет сантехник на видео:

В частном жилище ликвидация течи сильно упрощена – достаточно перекрыть нужный вентиль или быстро опорожнить участок отопительной сети. Мотать резину не обязательно, лучше заделать дыру более надежным методом. Когда протечка в квартире временно устранена, слесарей можно не ждать — выберите подходящее время и заделайте отверстие окончательно любым из представленных ниже способов.

Ремонт пластикового бензобака

Ремонт с нанесением эпоксидного клея является самым быстрым. Это временная мера, позволяющая устранить течь в пути. Залатать дыру можно с помощью пластикового сварщика — экструдера. Сварка баков данным способом требует определенного опыта и знания технологии. Перед свариванием рекомендуется попрактиковаться на небольшом фрагменте пластика. Для правильного расчета продуктивности экструдера нужно знать размер поперечного сечения трещины. Сваривание начинают от края разлома, укладывая расплавленную пластиковую сварочную проволоку равномерно по всей ширине пробоины с небольшим запасом. Для тщательной сварки выполняют пересекающие трещину движения, полностью заполняя отверстие. Чтобы шов ложился ровно, необходимо, чтобы термофен и башмак аппарата были равномерно прогреты.

Причины повреждения топливных баков могут быть различны, в одном случае ржавчина, в другом обычная поездка по русским дорогам. Небольшой удар и практически сразу мы начинаем чувствовать запах бензина в салона. Стрелка уровня топлива тоже говорит нам о том, что бензин вытекает. А на сколько сложно выполнить ремонт топливного бака самостоятельно ?

Если бензобак протекает, то ездить с такой поломкой не безопасно, поэтому не откладывайте его ремонт на долгое время. Перед началом работ рекомендуется ознакомится:

Общие правила ремонта бензобака

1. Чтобы слить бензин из топливного бака, потребуется наклонить автомобиль домкратом на одну из сторону и воспользоваться трубкой.

2. Ремонт бензобака без снятия или лучше его демонтировать, решают в зависимости от доступности к месту повреждения и вида ремонтных работ.

Народный способ ремонта бензобака

Знаете, как раньше выполняли ремонт топливного бака в полевых условиях наши деды ? Если появлялась небольшая трещина в топливном баке, то отверстию придавали круглую форму с помощью отвертки. Далее подбирали под это отверстие подходящий по размеру болт и закручивали его, предварительно надеваем на него резиновые шайбы (из камеры колеса).

Если взглянуть на старые 130-ые ЗИЛы, то можно заметить, что их баки полностью истыканы болтами, что говорит о том, что этот метод достаточно надежный и долговечный. В настоящее время этот метод находит свое преминение у дальнобойщиков

Протечку, образовавшуюся в топливном баке автомобиля, можно заклеить с помощью стеклоткани и эпоксидного клея. При этом надежность места склейки будет значительно выше, чем при использовании холодной сварки для склеивания.

Приобретите необходимые материалы для выполнения работ. При этом эпоксидный клей предпочтите отечественный двухкомпонентный. При выборе учитывайте рекомендации продавца и инструкции на упаковке.

Найдите место течи на бензобаке. Если она расположена в труднодоступном месте, снимите бензобак, тщательно просушите его. Место склейки зачистите шлифовальной бумагой с грубой поверхностью (для улучшения адгезии). Обезжирьте поверхность с помощью ацетона. От качества обезжиривания напрямую зависит качество склеивания!

Согласно инструкции на упаковке приготовьте эпоксидный клей и налейте его в подходящую емкость. Если предстоит делать склейку на углах и гранях бака, придайте ему более густую консистенцию. Нарежьте стеклоткань кусками так, чтобы их края выступали за пределы трещины на несколько сантиметров. Саму стеклоткань пропитайте эпоксидным клеем.

Начните заклеивать, накладывая стеклоткань на ремонтируемую поверхность так, чтобы не было пузырей. Излишки смолы удаляйте. Для улучшения пропитывания утрамбовывайте наклеенный слой стеклоткани торцом жесткой кисти

Особое внимание уделите первому слою: от его качества во многом будет зависеть качество всей выполненной работы. Прежде чем наносить на первый слой последующие, слегка обработайте его грубой шлифовальной бумагой

Проклейте место утечки несколькими слоями стеклоткани. Причем каждый последующий слой должен выступать за края предыдущего на 1-2 см. После накладывания очередного слоя выжидайте 15-20 мин для подсыхания клея. Наносите каждый слой аккуратно и быстро.

Почему подтекает из бачка. Диагностика неполадок

Вероятными причинами того, что вода подтекает из бачка, могут быть:

• разгерметизация поплавка унитаза;
• поломка или некорректная работа запорного клапана;
• выход из строя резиновой прокладки и нарушение герметичности в точке спуска воды.

В первых двух случаях вода будет беспрерывно поступать в бачок и выливаться через страхующее отверстие перелива в верхней части сливного механизма. В третьем — просачиваться в продавленном или смятом месте прокладки и подтекать из бачка в чашу

Способы решения этих проблем разные, поэтому важно правильно диагностировать поломку. Проведите для этого несложный эксперимент:

1. Снимите и уберите крышку.
2. Поднимите рукой поплавок примерно на 1 см. Если течь прекратилась — причина именно в этом элементе.
3. Если не прекращается подтекание из бачка, проверьте шпильку (обычно — пластиковую), которая соединяет поплавок с клапаном запорной арматуры, перекрывая последнюю. Часто бывает, что она просто вырвалась из пазов и перестала выполнять свои функции. На проблемы с этой частью арматуры бачка указывает и место утечки — отверстие перелива. Оно располагается на конце трубки, которая в свою очередь присоединена к выпускному клапану.
4. Если и в этом случае всё исправно, проверяйте основание у клапана сифона. Прокладка под действием времени и воды могла начать пропускать воду. Трещина иногда появляется и в корпусе самого клапана.

Внимание! Современные унитазы чаще всего оснащены пластмассовой арматурой, которая отличается недолговечностью. На срок службы начинки бачка влияет также качество воды

Если оно низкое, а жидкость не фильтруется при входе в домашний водопровод, то пластиковые комплектующие изъест агрессивная смесь веществ.

Соединение чаши с бачком, унитаза с канализационной трубой

Причины протечки в этих случаях следующие:

• Соединительные болты слабо закручены или открутились. Для устранения проблемы достаточно перекрыть воду, снять крышку с бачка и плотно затянуть гайку.
• Ржавый металлический крепеж – в этом случае его нужно срезать ножовкой и поставить новый (оцинкованный) крепеж.
• Течь на стыке чаши и бачка также может появиться из-за неправильного монтажа резиновой прокладки. Для этого достаточно разобрать соединение и проверить прокладку, заменив ее при необходимости.
• Место соединения чаши и канализационной трубы может подтекать из-за неправильно или некачественно стыка. Зачастую эта проблема появляется у тех, у кого использовались чугунные трубы. Для устранения проблемы нужно снять сантехнику, зачистить стык и заново установить унитаз, используя герметик.

Важно! После проведения подобных манипуляций унитазом нельзя пользоваться ближайшие 12-24 часов

Устройство бачка

• Автозаполнение;
• Система слива;
• Защита от перелива.

Автозаполнение – это механизм, который автоматически заполняет водой бачок после слива. Эта система состоит из поплавкового клапана, штанги, воздействующей на клапан, а также запорного клапана и штуцера.

Когда вода заполняет бачок, она поднимает поплавок. Штанга, которая соединяет поплавок с запорным клапаном, давит на этот самый запорный клапан. А он в свою очередь перекрывает отверстие, через которое поступает в бачок вода.

На штуцере часто бывает установлена трубка. Благодаря ней при заполнении бачка водой снижается уровень шума,так как её конец уже погружён в жидкость.В итоге вода не ударяется с шумом о стенки бачка.

Вторая система – это устройство сброса. Этот механизм состоит из тяги с ручкой/кнопкой, за которую её поднимают/опускают, и клапана, перекрывающего отверстие для слива воды из бачка. Благодаря последнему вода не может вытечь из бачка в унитаз.

Конструкция бачка с рычагом слива

Третий механизм – защита от перелива. Представляет собой длинную трубку. Иногда она сразу встроена в сливную систему, и находится прямо в её центре. Или же трубка установлена на одном из краёв бачка возле стенки.

Эта система крайне необходима в случае поломки какой-либо детали в бачке. Так, например, если запорный клапан не до конца перекрыл подачу воды, то бачок будет и дальше заполняться водой. Если бы не было этой трубки, то жидкость начала бы переливаться через край бачка и затапливать помещение. А благодаря защите от перелива,вода вытекает через трубку в сливное отверстие бачка, не дав ему полностью заполниться.

Аналогичный принцип действия и у бачков с нижним подводом воды. Поплавок через штангу давит или отодвигает запорный клапан, тем самым перекрывая или открывая подачу воды. Также в такие бачки встроена система защиты от перелива.

https://youtube.com/watch?v=6eBJYExRJJA%3F

Плохое поступление воды в бачок

Почему не набирается вода в бачок унитаза? Причиной данной поломки чаще всего являются механические частицы, которые поступает из системы ХВС. Более крупные частицы забиваются на входе в гибкую подводку, при помощи которой бачок унитаза подключен к водопроводу.

Менее мелкие останавливаются в фильтре, который установлен на входе заливной арматуры, или в самом клапане наливной арматуры. Не исключайте вариант, что может быть забит сам трубопровод подающий воду на унитаз.

Перекройте подачу воды на унитаз и открутите гибкую подводку (не забудьте слить воду, если у вас нижнее подключение к сливному бачку). Крупные механические частицы вы заметите не вооруженным глазом. Очистите подводку от посторонних предметов (если они там имеются). Удостоверьтесь в устранении «пробки» подув в трубку.

Если с гибкой подводкой всё в порядке идем дальше. Осмотрите патрубок непосредственно на входе в бачок. Практически на всех современных моделях предусмотрен фильтр. Достаньте его, просто потянув за специальный язычок. Очистите фильтр от накопившейся на нем грязи.

Если у вашей модели наливной арматуры фильтр отсутствует (или его просто забыли поставить) нужно осмотреть непосредственно клапан арматуры, который находится в самом бачке.

Снимите крышку бачка унитаза. Раскрутите клапан. В случаях с боковым подключением, разобрать клапан возможно не снимая полностью наливную арматуру. Промойте и продуйте мембрану. Соберите клапан обратно.

Клапан наливной арматуры очень нежный механизм, не редки случаи, когда после прочистки он пропускает воду, но перестаёт её перекрывать после наполнения. В такой ситуации необходима замена наливной арматуры.

Профилактические меры от подтекания

Чтобы течь в унитазе не возникла в самый неподходящий момент, стоит следить за состоянием арматуры бачка и регулярно проводить профилактические мероприятия.

Главным и одновременно самым простым является чистка всех деталей, а также внутренних поверхностей бачка. При внимательном осмотре можно заметить, что даже за короткий срок стенки и дно покрываются рыжим налетом, минеральными отложениями и даже субстанцией, похожей на ил. Состав загрязнений зависит от качества воды.

Чтобы минимизировать поступление в бачок различных загрязнений, внутреннюю разводку необходимо оборудовать фильтрами. Их устанавливают на подаче холодной воды рядом со стояком

Время от времени желательно проверять состояние уплотнительных элементов, крепежей и деталей, которые находятся на стыках, чтобы предусмотреть появление сильной течи. Небольшое количество влаги сигнализирует о том, что соединение негерметично. Соответственно, нужно подтянуть гайки или заменить уплотнитель.

Своевременный мелкий ремонт и регулярная чистка уберегут вас от протекания воды в унитаз, следовательно, и от лишних затрат. Немаловажным фактором, обеспечивающим экономию воды, засорения и поломки, является грамотно выполненная настройка арматуры, с особенностями проведения которой рекомендуем ознакомиться.

Течь гофры на унитазе

• Отсутствует резиновое уплотнительное кольцо — оно либо износилось и не выполняет свои функции, либо его попросту забыли вмонтировать при установке чаши. После того, как вы добавите эту деталь, унитаз будет нормально функционировать.
• Трещина в самой гофре. Здесь поможет только замена детали новой.
• Отсутствие переходной манжеты. Эта причина применима только к унитазам, подключенным к чугунным канализационным трубам. Без переходника не удастся добиться высокой степени герметизации, которая является обязательным условием при монтаже унитаза. Чтобы все сделать качественно, посадите манжету-переходник на силиконовый герметик и промажьте им все стыки.

Причины протечки и способы устранения

После отключение бойлера ГВС «Термекс» от всех инженерных сетей (вода, электро) и слива воды, его осторожно снимают (для настенной конструкции) и располагают на чистой ветоши на полу, с верхним размещением кранов

Затем делают тщательный внутренний и наружный осмотры и изучают характер утечки:

1. Если течет сверху или сбоку по корпусу – это говорит о наличии на нем свища, одного или нескольких.
2. Нижняя течь свидетельствует о необходимости смены магниевого стержня и чистки элемента от накипеобразований.
3. Если потек бойлер из заглушек — говорит о срочной замене ТЭНов и необходимости проверки герметичности.
4. Если течь из пластмассовой крышки, то бойлер полностью непригоден из-за проблем с герметичностью, вода вырывается из заглушек, по подаче и обратке. Исправлению этот сбой не подлежит, требуется новое устройство.

Причины, почему потек бак сверху:

1. Производственный брак.
2. Нарушение правил эксплуатации нагревателя и проведения профилактических мероприятий.
3. Отсутствие магниевого стержня.
4. Водопроводная вода плохого качества, в ней много ржавчины и других взвешенных веществ.
5. Отсутствует заземление рабочего бака.

Заводской брак

Такая ситуация сегодня встречается крайне редко, учитывая высокий уровень технологии изготовления и требования европейский и отечественных норм и правил водоснабжения.

Тем не менее, если течет вода и при осмотре будет обнаружен ржавый свищ в верхней или боковой части нагревателя, при этом деформация не определяется, а магниевый стержень находится в удовлетворительном состоянии и подключен в соответствии с требованиями, то причиной протечки может быть заводской брак. Если такое устройство на гарантии, то лучшее решение – вернуть агрегат в магазин.

Для того чтобы выполнить весь комплекс ремонтных работ, включая антикоррозийную защиту потребуются значительные средства, а стоимость ремонта будет практически равна новому агрегату, не говоря уже об эстетической стороне и отсутствия гарантии работы такого оборудования.

Как устранить поломку водонагревателя?

Правильно выявив неисправность, наступает время для устранения поломки. Бойлер, который не включается может быть абсолютно разных марок, например, Аристон, Electrolux, Атлантик и прочее, но для качественного и эффективного ремонта потребуются знания относительно правильной разборки техники данного вида и, соответственно, практические навыки для обратной сборки. На самом деле, вариантов поломок не так много, сравнимо с другой бытовой техникой, поэтому диагностировать неисправность опытный специалист сможет быстро.

Необходимо заменить неработающий нагревательный элемент

·Первым делом отключаем водонагреватель от электропитания – вынимаем вилку из розетки;

·Перекрываем воду – необходимо перекрыть воду на общем вентиле и отдельно на водонагревателе;

·Сливаем воду – для этого потребуется подготовить резервуар достаточного объёма. Это может быть миска или ведро;

·Снимаем бойлер со стены и удобно располагаем на полу – лучше расположить днищем вверх, так удобнее производить замену;

·Снимаем нижнюю панель – для этого необходимо открутить отвёрткой все крепёжные саморезы;

·Снимаем фланец с ТЭНом – отсоединяем все контакты, откручиваем ключом крепежи и снимаем фланец с нагревательным элементом;

·Производим замену неисправного нагревательного элемента и собираем бойлер в обратном порядке.

Необходимо почистить нагревательный элемент

Разборка и извлечение нагревательного элемента производится по такому же алгоритму, как если бы мы его решили заменить. Но на этапе замены ТЭНа, необходимо произвести его чистку. Почистить нагреватель можно несколькими способами.

1.Чистим лимонной кислотой – берём 50 г лимонной кислоты и разбавляем в 1 литре воды. Объём необходим такой, чтобы в раствор можно было погрузить нагревательный элемент полностью. Нагревательный элемент оставляем в растворе на ночь, а лучше на сутки. После этого остатки накипи легко удалить, нагреватель будет чистым;

2.Механическая чистка – можно прибегнуть к механической чистке ТЭНа, но нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить корпус ТЭНа. Почистить ТЭН можно с помощью наждачной бумаги или плоскогубцами. Последними необходимо аккуратно прижать ТЭН и слои накипи должны отпадать самостоятельно.

Необходимо заменить термостат

·Необходимо получить доступ к термостату – для этого снимаем специальный крепёж (прижимное кольцо), оно, как правило, располагается возле нагревательного элемента;

·Снимаем термостат – вместе с термостатом снимаем элементы регулировки бойлером;

·На место старого нерабочего термостата устанавливаем новый – после установки нового термостата, закрепляем всё крепёжным кольцом;

·Сборка водонагревателя производится в обратном порядке разборки.